Разделочная доска из торцевых спилов своими руками

Сейчас очень модная тема изготовления торцевых разделочных досок. Их делают все, кому не лень.
Основных аргументов в пользу торцевых досок два: во-первых, торцевая поверхность древесины более прочная и долговечная и, во-вторых, при использовании такой доски ножи дольше остаются острыми. Существует множество интернет-магазинов, специализирующихся на разделочных досках из торцевого спила. Правда, цены на них не всегда гуманные. Самая простая торцевая разделочная доска 30х40 см из ясеня и дуба обойдется чуть более 4000 рублей. В зависимости от используемой древесины и сложности рисунка, цена может доходить до 30 тысяч рублей.
Помимо очевидной пользы, изготовление торцевой доски — это еще и эффектный и эффективный способ утилизации скопившихся обрезков. Вот и я решил изготовить несколько себе домой и на подарки.
По сусекам поскребя, собрал некоторое количество ненужных досочек и брусков. Отсортировал их на три группы по размерам, потому что длина и толщина всего щита будет определяться длиной и толщиной самой маленькой делянки.
На фотографии видно, что компания подобралась разношерстная. Конечно, лучше брать разные виды древесины, желательно контрастных цветов. Но, обрезки не выбирают. В наличии только ясень и дуб — что уже не плохо. Сосну брать не стОит — она слишком мягкая и долго не прослужит.

Первое, что нужно сделать — склеить делянки в щиты. Эту задачу мне пришлось решать впервые.
Основной инструмент — фуганок и рейсмус (или их заменители). Тут все просто: делянки должны иметь ровные параллельные грани и одинаковую высоту, должны плотно прилегали друг к другу. Если между соседними делянками останется щель, то бороться с нею клеем или прижимом малоэффективно. Щит в этом месте скорее всего со временем порвет.
Итоговая ширина щита ограничена возможностями рейсмуса. В моем случае — 300 мм.

Для склеивания разделочных досок обычно советуют использовать водостойкий клей Titebond III Ultimate. Так как впервые пришлось столкнуться с склейкой щитов, точно не знал сколько нужно клея. На всякий случай взял две банки по 473 мл. В итоге после склейки трех щитов вторая банка осталась нетронутой и в первой осталось примерно еще 1/6 банки.

Поворачиваем делянки по оси вдоль длинной стороны на 90 градусов и наносим клей, пропустив последнюю делянку. Для равномерного распределения клея по плоскости делянки использовал самодельный одноразовый шпатель, скрученный из листа бумаги.

Далее разворачиваем делянки обратно и зажимаем щит в струбцинах. При этом оказалось, что я нанес слишком толстый слой клея и он полез из всех щелей. Поэтому нужно заранее защитить струбцины от клея, например, малярным скотчем. Тогда их чистка не составит труда.

В описании клея сказано, что после его нанесения склеиваемые детали должны прижиматься друг к другу в течение часа, после чего давление нужно убрать. Тут меня взяло сомнение. Я-то привык оставлять склеиваемые детали в струбцинах как минимум на ночь, а то и больше. А тут надо фактически еще влажный клей оставлять без какой-либо фиксации. Но потом решил точно следовать инструкции — не дураки же писали!
После снятия струбцин еще мягкие подтеки клея хорошо удаляются широкой стамеской.

Ну, с почином меня. Первые склеенные щиты. Утром открывал мастерскую с трепетом в сердце. Не случилось ли чего за ночь, не разошлись ли делянки, не порвало ли или не скрутило в дугу? Но все прошло нормально. Клей успешно высох.

Прогнал щиты через рейсмус.

Далее при помощи самодельной каретки для циркулярной пилы распилил щиты на бруски.
Ширина бруска, то есть толщина доски 40 мм.
Далее — по уже отработанной схеме. Нанес клей…
… и зажал в струбцины.
Часто советуют переворачивать бруски в щите на 180 градусов через одного. Это делает рисунок на доске интереснее и благодаря частичному перекрытию спилов, как в кирпичной кладке, делает доску прочнее. Но это на усмотрение мастера.
Важно не забыть вложить в качестве последней делянки еще один брусок. Можно из мягкой сосны. При рейсмусовании он предотвратит сколы и вырывание волокон на краю досок.
Точно так же через час вынул щиты из струбцин и удалил подтеки клея. На утро щиты высохли. Хотя, когда снимал прижимы, снова волновался за их целостность.
Строгание торцов — не легкая задача для рейсмуса. Поэтому в начале долго, по 0.3-0.5 мм, подводил ножи к заготовкам, вхолостую прогоняя щиты через рейсмус. А когда ножи начали касаться заготовки увеличивал глубину строгания, поворачивая ручку регулировки рейсмуса на 20-30 градусов за раз. Таким образом, строгание торцевой доски шириной 300 мм безопасно и не составляет труда.
Далее отпиливаем вспомогательные сосновые бруски. Самодельная каретка позволяет решить эту задачу точно и аккуратно.
На этой же каретке выравниваем торцы досок и обрезаем их в размер.
Эх, щитов всего три, а досочек охота по-больше. Тут как в мультфильме «Жадный богач», где скорняк богачу семь шапок из одной шкуры шил:
— А выйдет две? — спросил Вартан,
На корточки присев.
— И две сошью.
— А три?
— И три!
— Сошьешь четыре?
— Да!
— А пять?
— Ну что ж, могу и пять,
Коль в этом есть нужда!
— Быть может, выкроешь все шесть?
— Могу, раз надо так!
— Где шесть, там — семь! — сказал Вартан.
— Идет! — сказал скорняк.
Не без труда решил остановиться на шести)).
Далее на фрезерном столе вырезал ручки. Без них никак — доски довольно массивные. Было довольно страшно обрабатывать доски на фрезерном столе. Ведь все знают, что обычно на торцах досок возникают всякие неприятности в виде сколов. А тут все изделие — один большой торец. Но, вопреки опасениям, сколов не было.
Калевочной копировальной фрезой сделал скругления на кромках диаметром 4 мм.
Шлифовка — этап, от которого во многом зависит вид готового изделия. Шлифовка шести досок заняла почти 4 часа. Основная работа сделана бумагой зернистостью 80: убраны мелкие прижоги, царапины от циркулярной пилы, ступенька высотой десятую часть миллиметра от калевочной фрезы. Далее шлифовка бумагой 120 и 240.
Жизнь у разделочных досок, в силу специфики области применения, предстоит тяжелая. К тому же торцы досок — самые нестабильные части. Поэтому важна качественная консервация древесины.
Для стабилизации разделочных досок сложилась практика пропитки их вазелиновым маслом. Однако, слово «вазелиновое» может вызвать неверные ассоциации у некоторых сограждан, поэтому обычно производители досок пишут, что пропитывают их минеральным маслом. Но, вообще-то, это одно и то же. Вазелиновое масло — оно же лампадное масло, оно же парафиновое масло, оно же минеральное масло — это очищенная фракция нефти, получаемая после отгонки керосина, в которой нет вредных органических веществ и их соединений.
У него нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, оно безопасно при приеме внутрь, оно не прогоркает и препятствует контакту древесины с воздухом, оно не растворимо в воде и в нем не размножаются микроорганизмы — идеальная пропитка для разделочных досок.
На основе медицинского вазелинового масла создается множество различных медицинских и косметических мазей, вазелиновое масло используется при нанесении татуировок для смягчения кожи и защиты от марания её поверхности краской, для заживления и смягчения образующейся корки, оно используется в качестве растворителя для ряда препаратов, предназначенных для инъекций и в качестве пеногасителя при производстве пенициллина. В пищевой промышленности вазелиновое масло используется как смазка для оборудования. Для бань и саун используется как пропитка полоков, с постоянным активным грязеотталкиванием вследствие большой ползучести масла, оно является составной частью некоторых строительных эмалей как неполимеризующийся пластификатор. Некоторые составы компрессорных масел содержат вазелиновое масло. В церквях и исторических зданиях, вазелиновое масло используют вместо растительных масел в лампадах — оно не дает осаждения копоти и сажи на настенных фресках и росписях. И еще тысяча других областей применения.При этом, вопреки устоявшемуся мнению, вазелин имеет крайне малое применение в качестве лубриканта в секс-индустрии, так как он способствует разрушению латекса. Но потребителю это надо еще объяснить, поэтому просто используют другое обозначение.
Лучше использовать медицинское вазелиновое масло — оно самое чистое.
Сейчас раскрою чей-то коммерческий секрет. Баночка на фотографии (100 мл) в аптеке обошлась мне ровно в 50 рублей. Видел в интернете аналогичный продукт, но с этикеткой «Светлое минеральное масло для обработки разделочных досок 250 мл» и с ценником 440 рублей. Но вы-то теперь знаете правду))
Был соблазн перевести доски домой и обрабатывать их там. Однако, на тематических форумах читал много историй о том, что иногда после привоза домой доски может порвать или скрутить дугой. Это связано с тем, что в домах другой микроклимат и, в частности, влажность. Торцевой спил — самый нестабильный и он активно вбирает влагу из воздуха. Отсюда все проблемы. Нужно давать доскам неделю-другую адаптироваться к новым условиям и все возвращается в норму (если перед этим не порвет). Поэтому, чтобы не рисковать, стабилизировал древесину в мастерской. Масло наносится чистой ветошью.
Первые два слоя были нанесены с интервалом 10-15 минут и впитались прямо на глазах. Еще три слоя нанесены в течение двух суток. На пять слоев ушло три флакона по 100 мл.
После того, как впитался пятый слой решил нанести финишное покрытие. В качестве такового взял пчелиный воск. Он должен закрыть не только поры древесины, но и возможные мелкие трещины. К тому же такое покрытие более долговечное и приятное на ощупь. Кусок на фотографии обошелся в 40 рублей.
Кусок воска в начале растапливается на водяной бане и потом в него добавляется то же самое минеральное масло. Я добавлял в пропорции 1 часть воска и 3 части масла.
Пока смесь горячая ее надо нанести на поверхность доски. Делать это надо быстро, потому что смесь при остывании быстро твердеет, и аккуратно, потому что смесь имеет температуру около 100 градусов Цельсия. Использовал тампон, скрученный из ветоши.
Далее энергичными круговыми движениями растираем смесь по поверхности. При этом смесь немного подтапливается и глубже входит в поры. Одновременно происходит полировка поверхности. После окончательного остывания и затвердевания воска поверхность доски становится твердой, гладкой с матовым и приятным на ощупь покрытием. Чтобы доска служила долгие годы, такую обработку желательно повторять раз в год.
Доски получились отличные. А как приятно было их дарить и видеть удовольствие и удивление от подарка!
Вы можете приобрести некоторые вещи из этого блога в нашей группе вконтакте: https://vk.com/attendandbuy
Читайте так же другие мои статьи:
Растущий стул своими руками
Как распустить необрезную доску
Точим фигурные ножки без токарного станка
Классический письменный стол своими руками
Мифы и сказания про отопление гаража
Несколько фотографий FULL METALL ГАЗ-69

Деревянные спилы – материал, который можно использовать и на даче, и в городской квартире. Мы собрали абсолютно не похожие друг на друга идеи, среди которых каждый, мы уверены, найдет себе что-то по душе.

Деревянные спилы применяют для декора помещений, для строительства дорожек, для создания мебели, светильников – одним словом, везде и всюду они будут к месту.

Садовая дорожка из деревянных спилов

Очень органично деревянные спилы смотрятся на участке. Здесь наиболее часто этот натуральный материал используют для создания дорожек. Сделанные из деревянных деталей садовые дорожки могут быть самыми разнообразными, однако принцип изготовления у всех одинаковый.

Распилите дерево на кругляки толщиной 5-10 см. Все детали обработайте специальным составом, который защитит материал от растрескивания и гниения и таким образом увеличит срок его службы. Разровняйте площадку. Уложите на нее просушенные деревянные спилы. Тщательно утрамбуйте их. Самая простая – однорядная – дорожка готова.

Все свободное пространство заполните любым мульчирующим материалом: корой, древесными опилками, галькой и т.д. В отверстия между кругляками также засыпают землю.

При создании более сложной – в несколько рядов – дорожки вначале всегда укладывайте самые большие кругляки. Когда они займут свои места, начинайте заполнять пространство между ними спилами меньшего диаметра. И в конце оставшиеся промежутки засыпьте мульчей.

Садовую дорожку, сделанную из деревянных спилов, некоторые обрамляют бордюром. В качестве бордюра можно использовать готовые бетонные ограждения, а можно сделать его своими руками из досок или камней. Любители цветов высаживают вдоль дорожки низкорослые цветы – получается живой и яркий бордюр.

Забор из деревянных спилов

Еще один способ применить деревянные спилы на даче – сделать из них заборы. Вариантов здесь великое множество. Детали можно набить или наклеить на унылый штакетник.

Можно в одном заборе соединить деревянные спилы разного диаметра и искусственный камень. Ограждение выглядит не только внушительно, но и довольно необычно.

Для заполнения габионов чаще всего используют камни. Однако нередко в пространство между сеткой укладывают и другие материалы, например деревянные спилы. Как и при создании любых деревянных сооружений, расположенных вне дома, их перед использованием нужно обработать защитной пропиткой.

Все бревна распилите на кругляки одинаковой толщины. Для создания габиона можно применять любые спилы, размер которых превышает размер ячеек. Заполняйте сетку снизу вверх, в промежутках между большими элементами сразу укладывая более мелкие.

Стена из деревянных спилов

Деревянные спилы используют не только снаружи, но и внутри дома. Декор стен деревянными спилами – один из распространенных способов создания интерьера в экостиле. Кругляки наклеивают на поверхность стены и покрывают лаком. Если вы хотите изменить цвет древесины и сделать ее более благородного оттенка, вначале пропитайте спилы, например морилкой или другим красящим раствором.

Панно из деревянных спилов

Картины и панно, созданные с применением деревянных спилов, станут прекрасным декором помещения, оформленного в стилях прованс, рустик, кантри и т.п. Выполнять подобные композиции можно как из одних кругляков, так и с добавлением других природных материалов: шишек, веток, засушенных трав и т.д.

Стол из деревянных спилов

Используют деревянные спилы и для создания мебели, чаще всего столов и стульев. Массивный деревянный стол, сделанный из огромного старого дерева, впишется, конечно, не в любую обстановку. Однако в правильном окружении он станет, безусловно, доминантной интерьера.

Нередко в качестве столешницы используют закаленное стекло. Оно добавит легкости, воздушности, и стол, несмотря на подножье из деревянных спилов, не будет казаться таким массивным.

Маленькие чайные столики – самый простой вариант применения кругляков. Для такого стола из деревянных спилов нужны только металлические ножки и пропитка для дерева.

Такие столы можно использовать также в качестве прикроватных столиков или как подставки для цветов.

Стулья из деревянных спилов

Табурет, сделанный из деревянных спилов, залитых эпоксидной смолой, из унылого предмета мебели сразу превращается в яркую и оригинальную деталь интерьера.

Шезлонг из деревянных спилов

Сложно поверить, но из деревянных спилов можно сделать своими руками даже шезлонг. Для его изготовления распилите дерево на кругляки. Изогнутую форму спинки шезлонга нарисуйте на полу (фото 2). Начиная от середины, расставляйте кругляки по начерченной линии. Каждый элемент соединяйте с другим при помощи шурупов (фото 3). Когда шезлонг будет готов, дополнительно усильте соединение стальными кронштейнами, которые крепятся с нижней стороны.

Подставки из деревянных спилов

Защитить поверхность мебели от царапин, подтеков и т.п. помогут сделанные из деревянных спилов подставки. Их можно сделать двумя способами:

  1. Нарежьте дерево на кругляки одинаковой толщины и склейте их друг с другом.
  2. Возьмите любой материал (ткань, кожу, тонкую фанеру и т.д.) и наклейте на него, начиная от центра, деревянные спилы.

Подставки под горячее

Процесс создания квадратных подставок под горячее из деревянных спилов состоит из следующих этапов:

  1. Возьмите ствол любого деревца диаметром от 1 до 3,5 см. Распилите его на кругляки толщиной около 1,5 см.
  2. На лист фанеры, начиная от края, начинайте приклеивать спилы любым клеем для дерева. В процессе работы используйте и большие, и маленькие детали.
  3. Заполните фанеру на нужную вам ширину. После полного высыхания распилите ее на полоски нужного размера.
  4. Тщательно отшлифуйте заготовки. Они должны быть абсолютно плоскими. После этого распилите полоски на квадраты.
  5. Пропитайте подставки маслом для древесины.
  6. При желании, чтобы предохранить стол, можно наклеить на нижнюю часть силиконовые ножки. Ваши подставки готовы.

Подставки могут одновременно служить и доской для нарезания продуктов. Для экономии места их можно сделать двухъярусными.

Поднос

Деревянный спил можно использовать также и для создания подноса. Для этого нужно прикрутить к нему ручки и, при желании, задекорировать поверхность любым способом (расписать, задекупажить и т.п.).

Светильник

Светильники из деревянных спилов? А почему бы и нет! Это тоже возможно. Распилите на неширокие кругляки бревно и сделайте в центре отверстие. Соедините все элементы с помощью бруса, как нанизывают детали в детской пирамидке. На него также закрепите светодиодную ленту – абсолютно уникальный предмет интерьера готов.

Декор помещения деревянными спилами

Деревянные спилы часто используют и для создания элементов декора.

Часы

Разберите на детали традиционные и ничем не примечательные часы. Оттуда вам понадобятся часовой механизм и стрелки. В центре деревянного спила сделайте отверстие, равное размеру часового механизма. На внешней стороне часов при помощи трафарета нарисуйте цифры. Присоедините стрелки и вставьте батарейку. Согласитесь, выглядят деревянные часы намного интереснее пластмассовых.

Рамка для зеркала

С помощью деревянных спилов также можно отделать раму для зеркала. Вырежьте из фанеры круг. Приложите к нему зеркало и обведите его контуры простым карандашом. Белой акриловой краской покрасьте ту часть фанеры, которая будет закрыта деревянными спилами. Когда краска высохнет, приклейте кругляки на фанеру, не заходя за линию. Старайтесь, чтобы спилы, которые идут по наружной стороне, закрывали край фанеры. Обработайте раму лаком и закрепите на фанере зеркало.

Веночек на дверь

Из деревянных спилов можно также сделать своими руками и интерьерный венок. Распилите дерево на тонкие, до 1 см, кругляши (фото 1). Найдите круглую основу, например миску подходящего диаметра и разложите вокруг нее заготовки (фото 2). Аккуратно, стараясь не сдвинуть кружочки, уберите основу. Возьмите новый кругляш и нанесите на оба его края горячий клей. Приклейте этот спил таким образом, чтобы один его край оказался на одном кругляке, а второй – на другом. Так повторите до конца. Верхний ряд соединит между собой все элементы нижнего. Вам останется только задекорировать веночек.

Надеемся, после нашей подборки в вашем интерьере тоже появится несколько вещей, сделанных из деревянных спилов.

Инструменты и материалы

Прежде всего необходимо продумать, из какого материала будет ваш поднос. Не всякий вид дерева подходит для этого. Если вы решили воспользоваться спилом, подойдут следующие виды древесины:

  • дуб;
  • клен;
  • ольха;
  • вишня;
  • липа;
  • береза.

Избегайте работ с породами дерева, выделяющими смолу, например, хвойными.

Сам по себе поднос – несложное сооружение, состоящее из дна плоского типа, с бортами по краям. Для изготовления бортиков можно воспользоваться:

  • досками;
  • рейками;
  • рамками для фото и картин;
  • дверцами от стола.

Если же выбор пал на фанеру, то сделать из нее поднос очень просто, благодаря податливости материала. Помните, что такой поднос будет не слишком долговечным и прочным. Фанеру в качестве материала используют для изготовления интерьерных вещей, не имеющих практического применения.

Помимо материала, чрезвычайно важно обзавестись набором инструментов. В зависимости от сложности задачи, их может быть минимум или достаточно много.

Начинать работу с деревом можно в том случае, если у вас есть:

  • наждачка;
  • степлер для мебели;
  • клей-пистолет;
  • шуруповерт;
  • лобзик;
  • линейка и карандаш;
  • пила.

То есть у вас должны быть инструменты для следующих действий:

  • черчения и снятия мерки;
  • распила, сверления;
  • крепления.

Составление чертежа

Перед изготовлением любой вещи, в том числе и подноса, предварительно рисуют эскиз. Существует два пути создания проекта. В первом случае мастер отталкивается от подручного материала, который у него есть в наличии. Во втором, на чертеже изображается воображаемый поднос, после чего только покупается необходимое сырье.

Предварительно вымеряются параметры будущего изделия. Поднос должен быть удобным и легким. Слишком тяжелую конструкцию сложно будет переносить из кухни в комнату. Далее нужно определиться, какие функции поднос должен выполнять. Он может быть снабжен съемными либо складывающимися ножками или иметь вид прямоугольной плоской тарелки с бортами. При необходимости такая модель используется в качестве легкого переносного прикроватного столика.

Реализация идеи начинается с проектирования. На основе эскиза и выбранных размеров создается точный чертеж, на котором отображены необходимые параметры и предполагаемые узлы крепления. Чертежи тарелок из фанеры для переноса предусматривают:

  1. Толщину материалов (основы, бортиков).
  2. Ширину, длину основы.
  3. Точки крепления фурнитуры.

Сложные изделия изготавливаются из дерева с применением различных узлов крепления, ножек, а также деталей, придающих жесткость конструкции. На чертеже должны быть указаны:

  1. Толщина всех исходных материалов.
  2. Места крепления фурнитуры и элементов декора.
  3. Точки крепления ножек и стыковочных узлов.

Чертежи для таких переносных столиков строят в трехмерной проекции.

В постель
Обычный

Этапы изготовления с учетом модели

Поднос из дерева своими руками выполняют, используя нарисованный чертеж. Мастер заготавливает крепеж и другие стыковочные элементы. Простейшие модели, представляющие собой плоскую доску с бортами и ручками, делаются по упрощенной схеме. Для их изготовления достаточно:

  1. Выпилить основу прямоугольной формы нужного размера.
  2. Заготовить рамку, соответствующую габаритам основы.
  3. Прикрепить к раме ручки.
  4. Декорировать днище.
  5. Соединить основу с рамой.

Сложные переносные мини-столики делаются так же. Разница в том, что к основе дополнительно фиксируют узлы крепления для ножек. Держатели и декоративные ручки приобретают в мебельных магазинах. Украшают изделие по окончании работ. Метод декорирования выбирается по желанию мастера, опираясь на общий интерьер помещения, материал, из которого будет изготовлен поднос. В конце работы поверхность должна быть залита лаком либо окрашена. Водоотталкивающее покрытие позволит защитить переносной девайс от жидкости.

Мастер-класс №1. Поднос из рамки для фотографий за 1 вечер

Самый простой способ сделать поднос своими руками – переделать в него обычную рамку для фотографий.

Купите или снимите со стены деревянную фоторамку подходящего размера. Хорошо, если вы найдете рамку с крепким дном и надежными креплениями, тогда вам не придется менять подложку, и вы сможете обновлять декор подноса по настроению.

Итак, приступим. Снимите картонную подложку, уберите все лишнее и поставьте стекло на место.

Теперь картон от фоторамки нужно украсить, как вам нравится. Вы можете приклеить или просто наложить декор из различных материалов. Это может быть: яркая ткань, кусок обоев, открытки, пожелтевшие страницы, гербарий и пр. В нашем мастер-классе подложка просто обтягивается тканью и приклеивается клеем-пистолетом. Вместо него можно использовать ПВА или любой другой клей. После того, как декор будет готов, кладем подложку на стекло и закрепляем ее (листайте фото вправо).

А теперь нужно прикрутить красивые мебельные ручки подходящего размера. Вы можете прикрутить их либо сбоку, либо сверху рамки. Для этого вам понадобятся собственно ручки, 4 винта, дрель с маленьким сверлом и, конечно, отвертка. Сначала нужно приложить ручки к рамке, выровнять их, затем карандашом отметить отверстия, просверлить их дрелью с подходящим сверлом и, наконец, прикрутить ручки на винты с помощью отвертки как показано на фото ниже.

Ну, вот и все, ваш сервировочный поднос готов! Или… почти готов.

  • Для надежности и придания тяжести нашему лотку (чтобы он стоял ровно на мягкой поверхности) лучше дополнительно укрепить его снизу. Для этого нужно взять фанеру, приложить на нее рамку, обвести ее по контуру и вырезать лобзиком. Полученную заготовку нужно отшлифовать по краям, а затем покрасить в подходящий цвет (предварительно прогрунтовав). Как только фанера высохнет, вам останется только прикрепить фанеру к рамке маленькими винтами, гвоздиками, саморезами или мебельным степлером. Такой поднос выдержит даже самый тяжелый завтрак в постель.

На основе этого мастер-класса можно смастерить красивые подносы с самым разным декором. Например, вы сможете сделать вот такой сервировочный поднос c грифельным дном, на котором можно писать мелом романтические записки.

  • Подложку можно покрасить либо грифельной краской, либо обклеить меловыми обоями.

А вот и другие идеи декора как самой рамки, так и подложки. Как видите, вы можете придумать самые разные дизайны – в винтажном стиле вроде прованса или шебби шика, в классическом стиле или в современном, используя ткань, фотографии, цветную бумагу, обои, страницы из книг (листайте фото вправо).

Также этот мастер-класс пригодится вам для изготовления интерьерных подносов для журнальных или туалетных столиков, где могут найти свое место свечи и книги, либо украшения, косметика и духи.

Мастер-класс №2. Поднос из дверцы кухонного гарнитура за 2 вечера

Сделать сервировочный поднос своими руками можно не только из фоторамки, но и из старой дверцы кухонного шкафа, комода тумбочки и другой мебели. Такой лоток делается несколько дольше, но зато он будет гораздо надежнее, практичнее, долговечнее и вместит больше вкусностей для завтрака!

Порядок действия такой:

  1. Удаляем все петли.
  2. Снимаем старое покрытие наждачной бумагой крупного зерна.
  3. На этом этапе внешнюю часть подноса при желании можно зачистить металлической щеткой, чтобы вынуть из дерева мягкие волокна.
  • этот прием сделает поверхность дверцы еще более «старой» и грубой, но, с другой стороны, эффекта обветшалости в стиле шебби шик и прованс можно добиться и без него.
  1. Очищаем дверцу и с ее обратной стороны, заделываем дырки от петель шпатлёвкой для дерева или полиэстеровой шпаклёвкой. Заплатки также немного шлифуем и снова очищаем всю дверцу. В принципе, этот этап не обязателен, если дырочки от крепежей вас не смущают.
  2. Чистую, сухую дверь покрываем грунтовкой для дерева в 1-2 слоя. Каждый слой должен хорошенько просохнуть.
  3. Теперь нужно снова взять наждачку, но уже средней зернистости и пройтись ею по всей поверхности.
  1. Опять протираем дверь начисто и насухо, а затем начинаем красить наш будущий поднос. Небольшой кисточкой (нелиняющей!) покрываем поверхность 1 слоем краски. И тут нужно отметить пару нюансов:
  • если вы хотите сделать поднос в стиле прованс или шебби шик , то первый слой краски должен быть темным, а второй и третий – светлым;
  • если вы хотите дно подноса покрасить грифельной краской как в этом мастер-классе, то, перед нанесением темно-зеленой краски, проклейте контур дна малярным скотчем (см. фото выше);
  • если у вас нет кисти, то для работы вполне сгодится чистая хлопковая тряпка.
  1. Когда первый слой краски высохнет полностью, покройте дверцу финишной краской, той, что светлее.
  • Для изготовления «мелового» подноса на этом этапе (или после него) нужно нанести, собственно, грифельную краску сначала в 1 слой, дав ему время на сушку, а потом и 2 слой. После того, как 2-ой слой высохнет, снова заклеиваем скотчем границы грифельного дна и приступаем к окрашиванию дверцы финишной краской (можно наоборот – сначала нанести финишную краску, подождать пока она просохнет, а уже потом нанести грифельную).
  1. А теперь поверхности лотка нужно зашлифовать мелкозернистой наждачкой, в некоторых местах обнажая слой темной краски (опять же, при желании).
  2. И, наконец, крепим ручки: отмечаем места крепления для них и закручиваем винты. Ву-аля, сервировочный поднос для завтрака в постель готов!

Кстати, если вы покрасили дно грифельной краской как в этом мастер-классе, то получившийся поднос можно будет использовать не только как сервировочный поднос с посланиями, но и как доску для меню и домашних записок.

А вот и другие идеи изготовления красивых подносов своими руками из старых деревянных дверец (листайте!).

Обратите также внимание на наш путеводитель по сайту в разделе Оформление и декор кухни – гид по сайту.

Мастер-класс №3. Для завтрака в постель

Модель подноса на ножках для завтрака в постель сделать достаточно сложно, мастер должен как минимум уметь правильно применять инструменты. Переносной мини-столик можно создать из подходящего по размерам прямоугольного обрезка фанеры, доски. Список материалов зависит от модели и дизайна конструкции. Чтобы сделать поднос для завтрака, нужно подготовить:

  • доску 40×70 см либо толстую фанеру (подойдет любое дерево, кроме сосны и ели);
  • 4 металлические трубки длиной 1 метр;
  • уголки с диаметром 15 мм — 8 штук;
  • тройники – 4 штуки;
  • прокладки диаметром 15 мм – 4 штуки;
  • лак или морилку.

Мини-столик удобен тем, что его не нужно устанавливать на коленях, он легко фиксируется на поверхности кровати. Подробно расписанные шаги подскажут, как сделать полезную вещь самостоятельно:

  • Металлические трубки нарезают труборезом либо болгаркой на несколько кусков, края при этом должны остаться ровными, без вмятин. Всего должно получиться:
    • 4 отрезка по 25 см;
    • 2 куска по 58 см;
    • 4 отрезка по 19 см;
    • 4 трубки по 6 см.
  • Устанавливают ручки. Две трубки длиной 25 см соединяют на концах с шестисантиметровыми отрезками при помощи уголков и пластикового клея. Готовые ручки прикладывают к поверхности доски и обозначают точки крепления. В обозначенных местах просверливают отверстия, равные диаметру трубок (16 мм). Поверхность доски обрабатывается наждачной бумагой с обеих сторон. После того, как поверхность древесины станет достаточно гладкой, ее покрывают морилкой либо лакируют. На отверстия накладывают кольцевые прокладки и закрепляют их пластиковым клеем. Ручки вставляют в отверстия. К подготовленной столешнице крепят ножки (стойку):
    • при помощи тройников соединяют 2 трубы по 58 см (располагаются горизонтально под подносом) и 4 стойки по 19 см (ножки);
    • верхние срезы ножек вводят в отверстия и закрепляют монтажным клеем;
    • с помощью оставшихся уголков попарно соединяют ножки подноса двумя трубками по 25 см.

Если эти детали не закреплять клеем, они будут легко отсоединяться от основного полотна аксессуара. Поднос со складными ножками делают по тому же принципу, что и у раскладушек. Сами элементы крепят к основе при помощи поворотных механизмов, а стопорят их крючками либо петлями.

Нарежьте медные трубки
Установите ручки
Просверлите доску
Обработайте деревянную поверхность
Наложите силиконовые прокладки
Соорудите стойку
Прикрепите ее к доске

Из картины

Этот вариант подходит для новичков. Кроме самой картины, вам понадобятся:

  • 2 ручки для двери, лучше если они будут оригинального вида;
  • фанера;
  • саморезы и шуруповерт.

По бокам рамки размещаются и прикручиваются ручки. Картина убирается, на ее место вставляется фанерное основание.

На него приклеивают холст и обрабатывают лаком. После высыхания фиксируют саморезами.

Поднос из пробок

Для изготовления этого оригинального подноса вам понадобятся:

  • пробки от шампанского – 100 шт;
  • суперклей;
  • стекло.

Алгоритм действий:

  • ножом разделите пробки надвое;
  • сложите их в основание и соедините между собой суперклеем;
  • сверху положите оргстекло и срежьте по размерам;
  • бортики соорудите из пробок, оставшихся целыми, закрепите на клей.

Интересные способы декора

Мастера, владеющие элементарными навыками рисования, могут раскрасить изделие по собственному вкусу. Орнаментом покрывают боковые стороны и дно подноса. Декоративное рисование выполняется в любом стиле и направлении. Роспись маслом и акрилом в конце работы покрывается слоем лака.

Гораздо проще и быстрее декорируется поднос с помощью фото из журнала либо постера подходящего размера. Деревянное дно оклеивают картинкой, а затем заливают несколькими слоями лака. Изделие оставляют просохнуть, только после этого используют в быту.

Интересно смотрится поднос, декорированный фотографией и лепестками розы. На дно приклеивается фото с изображением цветка в натуральную величину. Затем на него выкладываются несколько лепестков так, чтобы они не слишком поднимались над плоскостью. Объемная деталь может возвышаться по краям в пределах 2-3 мм. Вокруг цветка и на его лепестки насыпают прозрачный и цветной бисер. Вся композиция заливается прозрачным лаком.

Материал для декора может быть выбран самый неожиданный. Главное – немного фантазии и соблюдение технологии. Днище подноса обычно украшают:

  • мозаикой из разноцветных плоских пуговиц и шерстяных нитей;
  • аппликацией из лоскутов или золотистых монеток;
  • коллажем из кусочков открыток;
  • сухими листьями, цветами;
  • орнаментом из соломки;
  • циновкой.

Ручки для подноса тоже можно сделать необычными. Например, вместо готовой магазинной фурнитуры сплести их из газетных трубочек, соорудить из склеенных винных пробок или куска широкого кожаного ремня. Как вариант – самые простые пластиковые ручки обмотать толстой бечевкой. Для декоративных ножек подноса своими руками используют кусок окрашенной в любой желаемый цвет ПВХ-трубы или же деревянный дюбель. Обладая навыками резьбы по дереву, эту деталь можно сделать любой формы.

Неважно, какой из предложенных вариантов будет выбран, сделанный своими руками поднос в любом случае станет ярким воплощением индивидуального художественного замысла. Мастер с опытом может создать сложную многофункциональную конструкцию, а начинающие домашние творцы как минимум сумеют переделать надоевшую картину или постер в раме.

Видео: Изготовление сервировочного подноса

Видео: Делаем и декорируем красивый поднос своими руками

Для того чтобы сделать стильный поднос для праздничных случаев и важных мероприятий, вам придётся в пору разделочная дощечка без рукояти и пара ручек от мебельных ящиков.

Из инструментов понадобятся: сверло, дрель, винты для крепежа ручек, обычный карандаш и рулетка.

Для начала берем рукояти от ящичков и отмечаем карандашом места крепления их к доске. По вымеренным местам сверлим под винты отверстия.

После этого хорошо укрепляем рукояти в приготовленные отверстия. Можно укрепить к подносу ножки из резины, что перевоплотит его в еще более изящный и практичный инструмент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *