Ручка для ножа из веревки своими руками, как сделать рукоятку

Плетение темляка, его особенности и история происхождения, мастер – класс и видео – уроки на данную тему, схемы плетения и особенности изделий

Темляком называют особый вид плетения, который выполняется шнуром и применяется для украшения рукояток разного рода.  До сегодняшнего дня их используют при украшении оружия любого рода, особенно, если это холодное оружие. Простыми словами, темляк – петля из троса, либо веревки, расположенная на конце сабли, или другого оружия. В русской армии, наличие такого темляка у солдата говорило о его особых заслугах перед отечеством и показывало, что это знак отличия. Плетение темляка могут выполнить и даже начинающие рукодельницы!

Темляки использовались для удобства и как украшение для ножа, крепились на его рукоятке. Все предметы, которые использовали раньше всадники, имели на своих окончаниях темляки. Поэтому, первоначальной функцией плетения темляка, считается удобство для человека, который пользуется той или иной вещью.

Второстепенной функцией является красота. Его делали, как украшение. Когда владелец оружия имел свободное время, он мог конструировать своими руками всевозможные темляки из различных материалов. Зная схемы и способы плетения темляка, например, из кожи, умелец мог выгодно украсить свое холодное оружие.

Владея некоторыми схемами, видами плетения узлов, человек способен выгодно и без проблем изготовить украшение в виде темляка даже для шашки. Рассмотрим некоторые из них.

Простой узел

Недаром, узел именно так и называется. Поэтому, практически каждый, хоть раз в жизни, прибегал к его использованию. Он выполняется при вязании сначала узелка вверх, а потом внутрь к первому узлу.

Прямой узел

Соединяя концы в схеме плетения простого узла, выполняете его дважды для обеих сторон.

Простой и прямой узлы, соседствующие по технологии плетения, потому не удивительно, что люди, которые умеют исполнять первый, знают и основы второго.

Темляки модно выполнять такими способами, как:

  • Змейка
  • Охотничей узел
  • Кобра
  • Квадратное плетение
  • Круглое плетение — шар
  • Ромбовидное плетение.

В данной статье, вы увидите, как изготавливать темляк из паракорда в технике плетения простого узла.

Так как паракорд — один из оптимальных материалов для плетения темляка, то его будем использовать в деле.

Вам потребуется:

  • Паракорд, либо прочный шнур.

Да, только этот материал будет необходим для выполнения поделки.

Приступайте к выполнению темляка при помощи плетения простого узла из паракорда.

Пошаговый мастер – класс по выполнению поделки:

  1. Находите середину веревки.
  2. Делаете петлю на данном участке паракорда.
  3. Продеваете в петлю конец верёвки. Простой узел готов.
  4. Таким образом, выполняете простые узлы, в соответствии с нужным количеством для вас.
  5. Крепите к желаемому оружию, через отверстие на рукоятке.
  6. Проверяете удобство держания данной конструкции.

Если вас всё устраивает, то поделка готова. Будем рады, если данный мастер – класс, окажется полезным для вас.

Темляк позволяет визуально удлинить рукоять, даже коротким ножом наносить рубящие удары. Такая способность убедительно продемонстрирована участниками конкурса рубки канатов. Это приспособление может сделать рукоять длиннее, даже заменить её .С помощью темляка, можно передвинуть и продолжить зону доступности ножа за границу его контура.

Темляк способен не только уберечь инструмент от выпадения, но и освободить руку, в то же время, позволяя сохранить быстрый доступ к ножу. Такое крепление особенно удобно при работе на высоте, в лодке, в труднодоступных местах и при манипуляциях, связанных с необходимостью часто откладывать нож и быстро брать его.

Однако следует отметить, что каждый конкретный темляк не может выполнять все функции разом. Чаще всего он предназначен только для исполнения какой-нибудь одной конкретной задачи.

Способы крепления темляков бывают различными. Крепят его к рукояти, эфесу, через отверстие в самой рукояти, либо через кольцо, дужку — антабку. Каждый способ имеет свои положительные и отрицательные стороны. К примеру, крепление через кольцо более компактное и подвижное, но крепление через отверстие проще и надёжней, крепление через дужку, особенно если она туго ходит по оси, позволяет стабильно ориентировать темляк и быстрее найти его на ощупь.

Прикрепить темляк можно свободно, с узлом, с зажимом, на петлю или закрепить сквозной скрепкой, обмоткой из тонкой проволоки. Словом, способ закрепления каждый выбирает по вкусу и потребности.

Вяжут темляки из самого разнообразного материала  от декоративного шнура: до цепочки и бересты, но, считается, что лучший материал – кожа.

Поэтому, выполняя поделки, выбирая материал для них, будьте внимательны, изучив его характеристики. Ведь, работа с оружием не только завораживает, но и таит опасность.

Видео по данной теме в ссылках ниже

Добавил: Diveeva 31-07-2016, 23:04 Просмотры: 1 502 Вернуться назад

Самые интересные статьи:

Как сделать топорище в домашних условиях

У многих людей есть под рукой все инструменты и материалы, для того чтобы изготавливать нужные инструменты самим, но не каждый это делает. Некоторые просто не решаются, потому что думают, что это сложно, другие не знают с чего начать. Хочу вам показать, что это совсем не сложно и сделать может почти каждый.

Нам понадобится: небольшой брусок дерева, нож ножовка, карандаш, и молоток. Можно вместо бруска взять чурку. Расколоть пополам и очистить от коры. Чурка должна быть обязательно хорошо просушенной, так как плохо просушенная древесина может просто напросто треснуть. Хорошим материалом является береза, так как она повышает силу удара, у нее хорошая вязкость и от работы менее утомляются руки. Кроме того береза хорошо обрабатывается, поэтому это самый популярный материал для топорища. Из недостатков березы можно назвать то, что она быстро гниет при взаимодействии с водой, поэтому если вам нужен топорик походный, то лучше использовать ясень и клен. Вот примерно такие бруски отлично подойдут вам.

Переходим к действиям. Для начала нужно нарисовать на бруске контуры будущего топорища, необходимо чтобы оно удобно лежало в руке и подходило для того типа работ, для которого он вам нужен. Легче всего взять другой топор и скопировать его форму, главное чтобы вам удобно было работать с этим топором.

А плотник обычно все делает на глаз и тратит очень мало времени на это, но для этого нужна практика и без нее никак. И так мы нарисовали контуры.

Теперь нам нужно обработать брусок по чертежу. Для этого с обеих сторон нужно немного подпилить, а потом все это срезать ножом или стамеской, это следует делать очень аккуратно, чтобы не срезать ничего лишнего.

Ставите на место спила нож и потихоньку подбиваете его молотком.

Срезать нужно строго по форме вашего будущего топорища.

Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться почти готовая заготовка. Теперь эту заготовку нужно обстругать ножом.

Важно, чтобы ручка топора была овальной, а не круглой, так как круглую вы будете держать с напряжением и, из-за этого снизится точность удара.

Когда насаживаете топор, то древесина в области топорища подвергается небольшому смятию от ударов. Нужно это делать аккуратно, так как можно испортить готовое топорище.

Для предотвращения раскалывания, необходимо при насадке постоянно следить за состоянием нижнего торца топорища. Поэтому лучше оставлять припуск для этого. Подгонку можно считать законченной, если торец топорища выйдет где-то на 8 мм за пределы проушины. Затем поверхность топорища подвергается шлифовке наждачной бумагой.

Пропитка топорища специальным составом

Затем идет следующая операция — это пропитка передней половины топорища каким-нибудь водоупорным составом. Это может быть олифа или лыжная смола. Лыжная смола обеспечивает более надежную и глубокую пропитку, но она может не подойти, из-за того, что запах будет переходить долгое время с топорища на руки, это не подойдет точно охотнику.

Теперь дошли и до клина. Для этого нужна хорошо просушенная дощечка, чтобы толщина была не меньше 10 мм, и желательно из той же твердой породы или лучше более твердой породы древесины. Ширину клина лучше сделать на 1…2 мм больше высоты проушины, а длину такую, чтобы превышала ширину не меньше чем в 4 раза. Когда клин готов, топор окончательно насаживают на пропитанное топорище, и щель пропила, если она сомкнута на входе, немного расширяют с помощью стамески.

Важно перед забиванием клин смазать любым клеем, лучше не использовать клей на каучуковой основе, такой не годится. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывают. При забивании клина топор нужно установить вертикально на наковальню. Этот упор в наковальню хорошо предотвращает сползание головки топора, когда бьешь по клину.

Заключительная часть

Теперь хорошенько осмотрите сделанный вашими руками топор. Если заметите кое-какие недостатки, то лучше исправьте. Удалите остатки припуска и придайте окончательную форму хвостовику топорища. Обработайте изогнутые части рашпилем или наждачкой. Вот так примерно выглядит уже готовый топор.

И самое главное вам будет приятно с ним работать, потому что вы его сделали своими руками. Теперь вы дальше можете только совершенствовать свое мастерство и практиковаться, а я вам желаю удачи и всегда следите за техникой безопасности, ведь чтобы ни было здоровье на первом месте.

Следующий, чрезвычайно распространенный в наши дни тип,— кожаные рукоятки. Интересно, что наиболее популярная их разновидность вовсе не встречается в анналах истории — набранная из кожаных шайб втулка с полированной поверхностью. Однако об этом ниже. Что касается кожи как материала для рукоятей, то в целом никаких зловредных свойств за нею не числится. Собственно говоря, существует лишь три-четыре способа изготовить подобную рукоять:

  • обтяжка тонкой прочной кожей уже готовой основы (обычно деревянной);
  • сборка пакета из толстых шайб с обработкой поверхности;
  • монтаж на хвостовик плоских, толстых и твердых накладок;
  • различные виды обмоток и оплеток.

Теперь по порядку. Первый тип рукояток является весьма и весьма древним. Подобным образом изделия облагораживались, вероятно, еще в Древнем Египте и Риме. Способ прост: на соверш енно готовую втулку плотно, лучше на клею, натягивался чулок из кожи с одним или несколькими продольными швами. Такой стиль в обязательном порядке требовал набивки дополнительных колец и гильз, а также металлических головок, завершающих композицию. Именно из-за обилия металла показанный ниже леворучник уже фигурировал в качестве иллюстрации.

С точки зрения практичности, данная технология дает достаточно удобные, нескользящие, приятные рукоятки, имеющие только один врожденный недостаток: при некачественной или неплотной наклейке на основу чехол способен с течением времени сползать, а скверная кожа обязательно излохматится и протрется до дыр.

Впрочем, как говорится, на ваш век хватит. Использование таких рукояток нехарактерно для ножей и кинжалов, встречаясь лишь эпизодически. В то же время на протяжении длительного исторического периода (в основном XVIII — XIX вв.) обтяжка кожей является привычным стилем оправ длинного клинкового оружия.

Несравненно более удобные рукоятки изготавливают по типу наборных, когда на штырь хвостовика нанизывается соответствующее количество шайб из твердой подошвенной кожи, а затем получившуюся болванку стягивают затыльником и протачивают на токарном стан ке либо обрабатывают иным способом. Поверхность тщательно шлифуется и затирается специальными лощилками или даже полируется. Изготовленная подобным способом рукоять хороша настолько, что получила широкое распространение среди боевых армейских ножей. Она не холодит ладонь на морозе, не скользит в мокрых и жирных руках, гасит вибрации, да и попросту красива благородством истинно природного материала.

Из-за глубокого рифления рукоятка, возможно, проиграла эстетически, но стала удобнее для одетой в перчатку или замерзшей руки, когда нет сил крепко сжать оружие. Безусловно, с течением времени (и очень скоро) выступающие края кожаных дисков излохматятся и замнутся, так что рукоять ут ратит первозданную свежесть.

Боковые накладки из кожи применяются настолько редко, что отыскать соответствующую иллюстрацию так и не удалось, да это и не к чему: кожаные накладки по виду не отличаются от деревянных, и их созерцание ничего нам не даст.

Напротив, всевозможные обмотки и оплетки кожаными полосками попадаются на глаза то и дело. Этот восхитительно простой стиль, где, как говорится, ни отнять, ни добавить, освящен веками беспорочной службы. Позабудем на миг о ножах — рукоять скандинавского меча (реконструкция) дает исчерпывающее представление о подобном монтаже.

Резюме: кожа как материал для оружейных рукояток целиком и полностью оправдала себя в горниле кровавых сражений и в суете светской жизни. Не стоит повторяться и вновь приводить многочисленные ее достоинства. Недостаток один — любая кожа гигроскопична, то есть намокает в росу и дождь, делаясь тягучей и вялой. Если же пропитать ее маслом или парафином, она становится скользкой. Цельная, из дубленых шайб, рукоятка, единожды испив воды, будет сохнуть и сохнуть, и ровно столько же хвостовик ножа будет угрызаем коррозией. Для нержавеющих сталей это не имеет значения,  но простой углеродистый (в том числе дамасский) клинок обязательно пострадает.

Коль скоро речь зашла об оплетенных рукоятках, самое время рассмотреть эту их разновидность, но для начала необходимо упомянуть достаточно редко встречающееся покрытие кожей морского ската. Это тем более к месту, что именно она является лучшей подложкой под оплетку.

Вероятно, существуют способы выделки акульих и прочих шкур, дающие в итоге материал, именуемый по -европейски «галюша», или «рыбья кожа», однако традиционно в странах Востока для этих целей применяются исключительно скаты. Только их «одежка» дает непередаваемый жемчужно-пупырчатый покров для рукояток мечей и ножей, и именно она есть наиболее узнаваемый признак японского стиля монтажа рукоятей. Неподражаемая фактура самэ-кава (яп.) наилучшим образом удерживает на своей поверхности любые типы оплеток.

И трудно однозначно ответить на вопрос, что красивее — чистый перламутровый рельеф или он же, но служащий фоном для художественной оплетки. Можно лишь заметить, что первый вариант использовался, как правило, для парадных нож ей, призванных радовать глаз, а не пронзать внутренности врага.

Парадный-то парадный, но клинок у этого айкути XIX века вполне боевой, полированный до прозрачности и неописуе мо острый, как и полагается истинно японскому оружию. Мы видим, что рукоятка оклеена одним куском высококачественной кава с тонкой ниткой стыка. Передний торец укреплен кольцом фути, а задний закрыт колпачком касира. Зная легендарную скрупулезность японских мастеров, можно не сомневаться, что еще сто лет назад эта дивная рукоятка не имела и малейшего намека на стык, но время беспощадно даже в отношении шедевров — кожа ссохлась и края разошлись.

Такое же (только с оплеткой из шелковой тесьмы) строение имеет неисчислимое множество рукояток японских мечей (в понятие «меч» на архипелаге всегда включали все разновидности холодного оружия), на протяжении как минимум десяти веков не подвергавшихся революционным переменам. Всякий волен по -разному относиться к тем или иным технологиям, но века и века практических испытаний — неплохой аргумент в пользу изделий, с честью выдержавших суровый экзамен.

Характерный ромбический рисунок японских рукояток одинаков для всех типов традиционного оружия, он разнится только шириной, цветом и материалом тесьмы да стилем плетения, коих насчитывается не один десяток. Чисто внешне они трудноотличимы один от другого, и

неискушенный любитель на расстоянии во обще ничего не поймет. С утилитарной точки зрения, мало какая рукоять в состоянии поспорить с японской удобством и выверенной целесообразностью. Конечно, она непригодна для ножа, которым вы намерены свежевать убитого тюленя, пачкаясь в жиру и крови. Пропитавшись неаппетитными субстанциями, ваша прекрасная оплетка сгодится лишь на то, чтобы в голодную годину сварить из нее суп. Но потрошить тюленей выпадает нечасто, а в остальных жизненных ситуациях, особенно боевых, лучшего грех желать. Своеобразный хитроум ный способ перехлеста и взаимного прижима витков гарантирует целостность обмотки даже в том случае, если одна или две петли окажутся перерезанными. Тесьму потом придется менять, но до завершения битвы она послужит.

Еще один пример хитроумной оплетки рукояти китайской сабли:

Собственно говоря, заплетенные тем или ин ым способом рукоятки ножей, мечей и т.

д. характерны для всего дальневосточного региона. Ниже представлены образцы китайских сабель, оформленные немного по-разному. Обратите внимание на интересный принцип: два клинка, сделанные как половинки одного целого. Такая хитрость довольно редко встречается в европейской традиции (разве что коварная Испания иногда баловалась чем-то подобным), однако китайцы очень тяготели к парной работе вообще и к парному оружию — в частности.

 

Из экзотики в данном случае можно упомянуть оплетку китовым усом. Так поступали в Японии при оформлении дорогих штучных ножей.

Во все времена активно использовалась не оплетка, а простая намотка. В примитивном варианте деревянная или металлическая основа плотно обматывается льняным, хлопчатобумажным либо шелковым (теперь в ход пошла синтетика) шнурком. Если он одинарный, обмотка получится излишне гладкой. Продвинутый стиль — работа плетеным жгутом, чаще всего обыкновенной косичкой из трех жил.

В итоге мы получаем достаточно привлекательную и удобную рукоятку, которую можно обновлять хоть ежемесячно, разом сменяя навивку. Именно такой тип рукояток встречается в наших широтах. Модные «скелетные» ножи, равно как и «выживальники», обматываются многими метрами тонкого прочного капрона, который при необходимости употребляется на разные хозяйственные нужды вплоть до удушения противника или самоповешения в безвыходной ситуации (шутка).

На этом рассмотрение оплетенных рукояток можно считать оконченным. Краткий итог: подобные изделия, при своем несравненном удобстве и красоте, однозначно непригодны для мокрых и грязных работ (снятие шкур, разделка барана на шашлык и т. д.) Зато целые столетия практических испытаний показали, что для боевых клинков лучшего не придумать.

И если сегодня военные спецножи не имеют плетеных рукояток, то лишь потому, что последние нетехнологичны.

Для начала хочу поблагодарить всех кто помог мне определится с формой лезвия. Спасибо.

И так я давно хотел обзавестись подобным оружием, но денег тратить было жалко, и я решил сделать его сам.

Материалом послужил кусок стальной полосы 2х25 мм .

Длинна51 см длинна лезвия 30.

Для начала я совершил предварительную заточку и придал форму окончанию клинка, это нужно что бы после закалки только осталось заточить.

И так закалка это была одна из наиболее сложных частей работы, проделал её я следующим образом, сделал горн из кирпичей, и развёл там огонь с каменным углём, взял две ёмкости одну с маслом а другую с ледяной водой в которой развёл кусок хоз. мыла, и начал закалку. Поскольку деталь была длинной то закалял её я по частям, раскаляя до красна и опуская в масло на секунду, за тем немного секунды 2 держал на воздухе затем снова в масло секунд на 6 и за тем только в воду до полного остывания. При такой закалке важно что бы жидкость закалочная не была ровной линией по деталь, если так сделать то в этом месте деталь будет хрупкой, так что в жидкости деталь надо побултыхать . Второй этап закалки заключался в том что раскалённую деталь я опускал просто в воду со льдом и солью. В принцепи это вся закалка. Я доволен результатом поскольку гнущаяся руками полоса стала очень упругой и прочной.

Шлифовал я обычной наждачкой , сперва средней, а за тем мелкой. Решил не заморачиваться с рукоядкой и сделал её верёвочной, у неё есть плюс, если даже рука или рукоять мокрые мачете всё равно лежит в руке крепко. с деревянной ручкой такого не добиться .

Чехол я сделал из брезентового ремня.

Теперь фотки.

‹ АрбалетКакое оружие выбрать при ЗА? ›

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *