Как точить ножи

Оглавление

Существует множество способов заточить нож в домашних условиях, это не займет много времени. Главная сложность, скорее, в том, как сохранить остроту надолго, а в процессе заточки не снять слишком много металла. Самый верный и надежный способ поточить нож — использовать брусок, или оселок. Также используют точильный круг и даже дно керамической тарелки.

Мы предлагаем подробные инструкции, чтобы вы могли выбрать наиболее удобный для вас метод.

Инструкция по заточке бруском

Цель заточки — стереть металл, чтобы режущий участок вновь стал острым. Наилучший подход — обработка сначала грубым бруском, затем оселком с небольшим зерном. Так снимаются заусенцы и шлифуется металл.

Совет! Если опыта затачивания мало, то потренируйтесь на ноже, который не жалко испортить.

Пошаговая инструкция:

  1. Правильная заточка ножей начинается с ополаскивания бруска (камня) водой. После этого проведите по нему губкой с капелькой средства для мытья посуды.
  2. Теперь нужно разместить нож и оселок под определенным углом друг к другу. Если у вас достаточно опыта, можете пользоваться бруском без фиксации. Держите инструмент и нож в руках. Однако начинающим рекомендуется использовать дощечку с вбитыми по периметру бруска гвоздями, тиски, струбцину или другой способ закрепить оселок на столе.
  3. Определитесь с углом, на который будете точить. Обыкновенные кухонные ножи обычно точат на угол 45°, а если лезвие, предназначенное для тонкой нарезки мяса, филе птицы или рыбы, то угол должен составлять около 35°.
  4. Поделите нужный вам угол заточки пополам — этот будет тот угол, под которым лезвие должно располагаться относительно бруска.

    Т.е. для заточки на 40° потребуется каждую из сторон наклонить на угол 20° от поверхности точильного камня.

  5. Теперь, соблюдая нужный угол, установите нож на оселок, у ближнего к вам ребра. Рукоятка должна быть перпендикулярна оселку.
  6. Чтобы нож не «гулял», держите одной рукой рукоятку, другой — лезвие. Теперь проведите кромкой по бруску, двигая нож от себя и в сторону так, чтобы была задействована вся грань бруска и вся режущая кромка.
  7. Чтобы выдержать выбранную величину угла в месте изгиба лезвия, чуть-чуть поднимайте рукоятку ножа.
  8. Не надавливая очень сильно, проведите по бруску примерно 100 раз, попеременно то одной, то второй стороной. В результате лезвие должно стать сильно шершавым на ощупь — это значит, что излишки удалены, а кромка покрылась заусенцами.
  9. Металлическую пыль, которая появляется в процессе заточки, смывайте водой время от времени. Еще один вариант — смачивать брусок маслом, однако на первом этапе, заточке, грязи обычно немного.
  10. Теперь нужно провести доводку. Для этого повторите весь процесс, предварительно заменив камень более гладким (зерно должно быть меньше, чем на основном бруске, в два раза). Кромка вновь должна стать гладкой.
  11. Шлифовка — третий этап после заточки и доводки. Он сделает лезвие максимально острым и гладким, благодаря чему оно будет легко скользить при резке. При некотором навыке шлифовку проводят специальным оселком, однако проще воспользоваться шлифовальной пастой: ГОИ, Dialux или другим подобным составом.
  12. В заключение обдайте нож водой, вытрите сухим полотенцем, чтобы удалить остатки шлифовальной пасты и металлической пыли. Теперь проверьте качество заточки, разрезав лист бумаги или отрезав кусочек помидора.

Совет! Доводку можно производить мусатом, так как этот инструмент идеально подходит именно для поддержания остроты лезвия, а не его затачивания.

Полезные советы, когда точите бруском

Наилучший способ заточки ножа — ручной с применением брусков, у которых отличается размер зерна. Процесс не сложный, однако для его успеха важно знать ряд хитростей, или нюансов.

Как правильно пользоваться точильным камнем:

  • брусок, применяемый для того чтобы заточить нож, должен быть длиннее лезвия в полтора-два раза, ширина принципиального значения не имеет;
  • во время процедуры точильный камень положите на устойчивую поверхность, например, стол;
  • почему нельзя точить сначала одну сторону, потом другую: это чревато тем, что вы сместите центр лезвия, и нож будет хуже резать;
  • движения должны быть плавными, не надавливайте слишком сильно;
  • смачивайте брусок вазелиновым маслом, мыльным раствором или обычной водой, чтобы обеспечить лучшее скольжение и предотвратить забивание пор;
  • главное при затачивании — подобрать оптимальный угол и удерживать это положение в процессе скольжения по бруску на всей режущей кромке;
  • при натачивании не надавливайте на брусок очень сильно, так как это все равно не ускорит процесс, лучше постарайтесь выдержать правильный угол.

Совет! Чтобы избежать царапин, заклейте рукоятку и все лезвие (за исключением кромки) скотчем. Кромку закрасьте маркером, это позволит увидеть где по лезвию брусок уже прошелся.

Чем лучше точить

В продаже вы увидите множество разнообразных приспособлений, предназначенных для заточки:

  • мусат;
  • точильный камень (брусок, оселок);
  • наждак;
  • точильный станок;
  • специальные электрические и механические точилки.

Мусат представляет собой керамический, с алмазной пылью или из очень твердой стали стержень с рукояткой из пластика или дерева. Он применяется для ухода за кухонными ножами. Для затачивания утративших остроту инструментов мусат не подходит, так как полноценно наточить им режущую часть не удастся.

Как работать мусатом:

  1. Возьмите за рукоятку нож и поставьте его вертикально, чтобы острие упиралось в стол.
  2. Угол между мусатом и лезвием должен составлять 25 градусов.
  3. Двигайте мусат по дуге от рукоятки до острия, сначала с одной стороны лезвия, затем — с другой. При этом не надавливайте очень сильно.

Бруски, применяемые для заточки, бывают нескольких видов. Можно приобрести дорогостоящий алмазный камень, если имеется достаточно опыта в этом деле. Но для начинающего точильщика оптимальным вариантом будет обычный керамический брусок, который продается в любом магазине хозяйственных товаров. Он устойчив к износу, долговечен и недорог, но истирается неравномерно.

Виды брусков:

  • алмазные;
  • японские водные камни;
  • керамические;
  • природные.

При покупке внимательно осмотрите брусок — сколов на нем быть не должно. Выбирайте один камень средней твердости или со сторонами, имеющими различную зернистость. Также неплохой вариант — два-три разных камня.

Как правильно точить ножи бруском, мы подробно рассмотрели выше.

Совет! Иногда бруски заменяют наждачной бумагой.

Наждак представляет собой электрический станок, оснащенный тремя видами кругов:

  • войлочным;
  • абразивным;
  • шлифовальным.

Наждак и точильный станок — это профессиональное оборудование, и, чтобы затачивать на нем ножи, требуется определенная квалификация. Неспециалистам пользоваться наждачным станком не рекомендуются, так как высока вероятность перегрева лезвия.

Альтернативные способы заточки

Далеко не у всех на кухне высококачественные дорогие ножи. Дешевые образцы, которые быстро тупятся или не поддаются полноценной точке, постоянно приходится подправлять. В таких случаях допустимо использовать:

  • заточную систему;
  • роликовую ножеточку;
  • электрическую точилку.

Неоспоримое преимущество заточной системы перед остальными устройствами в том, что она дает очень точно установить и выдержать угол заострения.


Подобные точилки бывают различных видов:

  • с фиксацией ножа — выпускаются компаниями Lanski, DMT (такими системами неудобно точить изделия с широким лезвием, то есть шеф-ножи);
  • с фиксацией под определенным углом самих брусков — от производителя SpydercoTriangle Sharpmaker (такими системами инструменты правятся, а не точатся, угол заточки — 30 либо 40° , но для кухонных ножей именно такой угол и требуется) система очень проста в использовании;
  • подобрать требующийся угол затачивания и контролировать положение кухонного ножа дает возможность системаEdge Pro Apex Knife Sharpening System (стоит недешево — порядка 245 долларов США, но можно приобрести не оригинальное устройство).

Недорогим и несложным в применении вариантом является роликовая ножеточка. Приспособление позволяет быстро и качественно заточить лезвие, но приобретенная таким образом острота не сохраняется надолго. Среди роликовых ножеточек заслуженно считается лучшим устройство от Fiskaris.

Совет! Не спутайте V-образную ножеточку с роликовой, так как V-образный вариант намного уступает в качестве затачивания и вообще подойдет только для самых небережливых.

Электрической точилкой для ножей целесообразно воспользоваться, если требуется заострить инструмент быстро и качественно. Недостатком способа является то, что даже хорошая модель приспособления снимает с лезвия большое количество металла. Это уменьшает продолжительность службы ножа. Кроме того, высококачественная электрическая точилка стоит недешево, за нее придется отдать больше двухсот долларов США.

Существует еще один способ вернуть остроту лезвию. На дне тарелки или кружки из керамики есть шершавая риска. Принцип заточки об нее ничем не отличается — движения должны быть плавными, а угол сохраняться на протяжении всей процедуры, режущая кромка должна размещаться перпендикулярно.

Оценка остроты заточки

Для оценки того, насколько хорошо удалось наточить нож, применяются несколько способов:

  1. Держа в одной руке нож, а в другой — бумагу формата А4, попытайтесь отрезать кусок листа. Если срез неровный, то требуется заточить нож лучше.
  2. Возьмите спелый томат и постарайтесь отрезать кусочек с самого края. Если лезвие не соскользнуло, то нож наточен хорошо.
  3. Правильно заостренный нож будет срезать волоски на руке, если провести лезвием по руке, не касаясь при этом кожи.

Почему лезвие быстро тупится

Через некоторое время даже самый качественный нож становится тупым, это происходит по нескольким причинам:

  • сталь истирается;
  • режущая кромка отгибается в сторону;
  • неверный угол при затачивании;
  • режущая кромка часто ударяется о металлические поверхности;
  • воздействие абразивных частичек (например, песчинки на овощах).

Считается, что ножи тупятся быстрее, если мыть их горячей водой.

Это объясняется тем, что в воде растворены соли, агрессивное действие которых на железо при нагреве возрастает.

Кухонный нож из высококачественной стали можно затачивать, установив небольшой угол заточки (10°), так как хорошая сталь является гарантом твердости режущей кромки.

Поделитесь с друзьями в социальных сетях

Любая домохозяйка, а уж тем более повар знает, что без хорошо наточенного ножа готовка превращается в довольно утомительное мероприятие. Ну а острый, хорошо заточенный нож на кухне — как первый помощник на корабле, острым ножом работается куда удобнее, быстрее и безопаснее. Да-да, безопаснее, ведь даже самый тупой нож оказывается достаточно острым для того, чтобы нанести вред человеку, если лезвие сорвется (а так нередко происходит при работе с тупым клинком). Однако правильная заточка ножей — дело не такое уж и простое, для хорошей заточки требуется: во-первых, хороший нож, во-вторых, качественный точильный инструмент, в-третьих, изрядная доля терпения. В данной статье мы расскажем Вам о том, как точить ножи и какие сегодня для этого используются инструменты и приспособления.

1. Нож

Ну, давайте по порядку — сначала о самом ноже. Какой бы он ни был фирменный и качественный, рано или поздно он все равно затупится, и как показывает практика, лишь очень немногие из владельцев знают, как правильно заточить нож. Как проверить остроту лезвия?

А сможете ли Вы вашим ножом легко, в один прием перерезать пеньковую веревку, сложенную вчетверо? Или сбрить волосок с предплечья? Нет? Значит, не такой уж он и острый.

Насколько быстро Вы перережете своим ножом сложенную вчетверо веревку?

Известно, что сталь обладает таким показателем, как твердость. Оптимальная твердость стали для ножа должна быть в пределах от 45 до 60 HRC, мягкая сталь будет легко сминаться, а твердая — крошиться. От твердости зависит угол наклона ножа — чем тверже клинок, тем больше должен быть угол заточки. Твердость можно проверить и в домашних условиях — возьмите надфиль и проведите им вдоль лезвия, если при легком нажиме он свободно скользит, а при сильном слегка цепляет поверхность, значит, твердость хорошая. Ну а что касается качества изготовления клинка, определить его "на глаз", к сожалению, не получится, т.к. оно больше зависит не от характеристик исходного сырья, а от технологии изготовления и добросовестности изготовителя.

2. Точильный инструмент

Выбрать хороший точильный инструмент на деле оказывается сложнее, чем нож. Современный рынок может предложить немало инструментов и средств для заточки, шлифовки и правки лезвия — брусков, мусатов, шлифовальных ремней, механических и электронных точилок и т.п., причем заточка ножей с помощью каждого из этих средств обладает своими особенностями. Учтите, что профессиональный инструмент стоит немало, и экономить в этом случае не стоит, некачественный брусок не даст того уровня заточки, и даже более того — плохим бруском можно испортить нож.

  • Точильные бруски. Как правило, хороший брусок стоит несколько десятков долларов. Зарекомендовавшие себя фирмы выпускают профессиональные точильные камни с разным числом абразивных зерен на 1 кубический миллиметр, это число соответствует цифре, указанной на упаковке, в разных странах приняты разные системы зернистости — ANSI, FERA, GRIT и пр. Для качественной заточки Вам понадобится как минимум два бруска — непосредственно для заточки и для последующей шлифовки лезвия, в идеале лезвие точится несколькими брусками. Бруски отечественного производства, как правило, выпускаются без маркировок, и здесь приходится выбирать наугад.

    Точильные бруски с разной зернистостью

  • Мусаты. Предназначение этих инструментов — правка режущей кромки ножа, с помощью мусата поддерживают остроту лезвия без заточки. Внешне этот инструмент больше всего напоминает напильник, выбрать и купить мусат можно в любом магазине ножей. Наиболее часто с помощью мусатов производится правка кухонных ножей, которые постоянно находятся в использовании. Штука полезная, однако если нож уже потерял остроту, мусатом дело не исправишь — нужно точить.

    Мусат

  • Станки с абразивными и войлочными кругами, шлифовальные ремни. Это профессиональные инструменты, с помощью них производится заточка и шлифовка лезвий на заводах-производителях, а также в пунктах заточки ножей. Делом этим занимаются профессиональные рабочие, обладающие необходимыми знаниями и опытом, и если Вы не работали на заводе по изготовлению ножей, лучше даже не пробуйте точить свой клинок на шлифовальном круге — Вы можете его запросто повредить. Сталь закаляется при определенной температуре, и неконтролируемый нагрев клинка во время заточки на круге, скорее всего, окончательно и бесповоротно испортит лезвие. Кроме того, несмотря на то, что заводская заточка делает лезвие очень острым, держится она не так долго, как ручная или заточка с помощью электроточилки.

    Заточка ножа с помощью абразивного круга

  • Механические точилки. Эти инструменты используются в основном для заточки кухонных ножей и бытовых ножниц. К преимуществам таких точилок относят невысокую стоимость и простоту в использовании, однако и качество заточки при этом получается невысоким. Лезвие точится быстро, однако тупится еще быстрее, и если заточка кухонных ножей с помощью механической точилки еще будет уместной, то для спортивных и охотничьих клинков лучше использовать иные методы.

    Механическая ножеточка

  • Электрические точилки. Электроточилки в последнее приобретают все большую популярность. В отличие от своих механических "собратьев" электронные аппараты позволяют качественно заточить и отшлифовать нож для кухни, охоты или спорта, при этом они автоматически определяют оптимальный угол заточки и могут использоваться как для прямых, так и для волнистых лезвий, а также ножниц и отверток. Электроточилка поддерживает ножи в отличном состоянии долгие годы и может быстро восстановить даже сильно затупленное лезвие. В современных электрических ножеточках реализованы запатентованные системы, обеспечивающие качественную заточку, шлифовку, а также доводку и правку ножей для самых разных целей. Ранее подобные аппараты использовались лишь в солидных ресторанах и кафе, сегодня же они доступны каждому.

    Электрическая ножеточка

Несмотря на все многообразие инструментов, подходящих для бытового использования, действительно хороший результат можно получить лишь с помощью профессиональных точильных брусков или электроточилок.

3. Терпение

Имейте в виду, что для хорошей заточки любого лезвия на точильном бруске нужно как минимум полчаса — ну а заточка длинного кованого ножа с выведением идеальной геометрической формы может занять и все 30 часов. Так что следует подготовить себя к этому заранее.

Как точить нож

Ну и, наконец, о том, как правильно точить ножи. Заточку начинают грубым бруском и продолжают до тех пор, пока на лезвии не появится заусенец — полоска металла с самого края вдоль всей режущей кромки. После этого меняют брусок на другой, с более мелким зерном, если таковой имеется.

Заусенец по краю режущей кромки

Лучше всего расположить точильный брусок на неподвижной поверхности (к примеру, на столе), это позволит получить больший контроль над процессом, при этом под точильный камень следует что-нибудь подложить во избежание появления царапин. Чем длиннее будет брусок, тем лучше (оптимально — в полтора-два раза длиннее лезвия). Начните проход ножом по бруску режущей кромкой вперед, при этом направление движения должно быть как можно более близким к перпендикулярному относительно кромки (см.

рисунок).

Режущая кромка должна располагаться перпендикулярно направлению движения

Важно сохранять угол наиболее близким к 90°, это обеспечит равномерность заточки по всей длине лезвия и придаст ему хорошие режущие свойства. Угол между плоскостью клинка и рабочей поверхностью бруска должен составлять 20-25°, постарайтесь удерживать угол постоянным во время заточки — для этого необходимо слегка приподнять рукоять, дойдя до того места, где лезвие клинка изгибается. Угол может быть и другим (к примеру, лезвия, предназначенные для рубки, точат под большим углом) — важно, чтобы этот угол не менялся.

Движения при заточке ножа

Дойдя до конца бруска, Вы должны одновременно дойти до острия ножа, при этом проследите, чтобы лезвие не сорвалось, иначе поцарапаете боковую поверхность. Описанное движение нужно повторить множество раз для обеих сторон лезвия. Не нужно сильно надавливать на брусок, стараясь ускорить работу — Вы ничего этим не добьетесь, заточка ножа не ускорится, зато Вы потеряете в точности. Проводите лезвием по бруску равномерно и аккуратно, старайтесь не менять угол — и учтите, что одно неосторожное движение может отправить все труды насмарку! Для того чтобы отработать этот навык, нужно будет наточить не один нож — умение придет лишь с практикой.

Шлифовка ножа

Теперь Вы знаете, как заточить нож, однако это еще не все — после заточки лезвие нужно отшлифовать, иначе острота не сохранится надолго. Шлифуют лезвие для того, чтобы убрать заусенец — это придает заточке долговечность, образующие поверхности должны стать при этом безупречно гладкими. Движения при этом остаются такими же, вот только брусок для шлифовки выбирается с очень мелким зерном.

Вывод

На практике заточка ножа оказывается совсем непростым делом. Профессиональная заточка ножей требует немалого терпения и внимательности — всю работу может испортить одно неосторожное движение. Теоретических знаний о том, как правильно точить нож, недостаточно, настоящее умение приходит лишь с практикой. Кроме того, это занятие не из дешевых, хорошие бруски стоят немалых денег, а некачественные бруски не позволят достичь нужного уровня остроты. Альтернативой этому является использование электрических ножеточек, эти аппараты позволяют получить высокое качество заточки и надолго сохранить режущие свойства лезвия. Конечно, стоят электроточилки больше брусков, однако позволяют избежать утомительного процесса заточки, к тому же вопрос о цене остается открытым, т.к. совокупная стоимость нескольких брусков с разной зернистостью может в конечном итоге превысить стоимость электрического аппарата. Использование электрических ножеточек позволит сэкономить ваши усилия, драгоценное время и нервы, и в то же время позволит сохранить ножи в отличном состоянии в течение долгих лет!

.

Бруски для заточки ножей

Основной инструмент для ручной заточки ножей — брусок для заточки (или камень для заточки). Если вы начинающий заточник, то рекомендуется, чтобы камень для заточки был как минимум равен по длине затачиваемому лезвию. А лучше раза в полтора больше (хотя для «большого шефа» — «старшего» ножа в поварской тройке — найти такой брусок для заточки за разумные деньги практически нереально). Кстати, ширина заточного бруска особенного значения не имеет.

Бруски для заточки бывают нескольких разновидностей.
Самые традиционные — природные заточные бруски. Из природных мы бы рекомендовали бруски из горной породы новакулит (он также известен как арканзасский камень), либояпонские водные камни (waterstone).
Сейчас промышленность выпускает синтетические их аналоги, поэтому в дальнейшем будем брать слово «природные» в кавычки, не различая их «происхождение». Так, бруски водного камня, которые можно встретить в продаже — в основном синтетические. Даже синтетические камни достаточно дороги, и, как было отмечено, требуют смазки — воды или специального масла (для водных камней — только вода, возможно с небольшим добавлением мыла). Более того, бруски из водяного камня перед работой обязательно необходимо в течение 15 минут замачивать в холодной воде комнатной температуры, а после употребления — высушивать. Допускается хранение крупнозернистых брусков в воде, да и мелкозернистые камни можно оставлять на несколько дней замоченными.
Стоимость таких заточных брусков начинается от $20 и выше. В Японии стоимость натурального природного водного камня размером с кирпич составляет ¥250 000 (около $2 000). Если вы серьёзно решили самостоятельно ухаживать за своими ножами, то при покупке бруска реально следует ориентироваться на сумму $30—60 за довольно неплохой брусок из новакулита или синтетического камня. Причём, последние, как правило, двухслойные, то есть имеют две рабочих поверхности с разным размером зёрен на плоскостях. Стоит отметить, что здесь и далее речь идёт прежде всего о доводочных (финишных и суперфинишных) камнях. Редко когда приходится использовать начальные грубые бруски — да и не советуем на первых порах пытаться самостоятельно восстановить полностью «убитую» режущую кромку, для каковой операции и требуется крупнозернистый камень.

К основным достоинствам водных камней следует отнести очень высокое качество обработки металла и приемлемую скорость работы. К недостаткам — то, что в процессе работы обязательно требуется смазка, а также необходим регулярный смыв металлической пыли и стёртого абразива. Кроме того, «природные» бруски достаточно быстро стачиваются, причём не всегда равномерно, что ведёт к необходимости время от времени выравнивать поверхность такого бруска на плоскость.
 Для этой операции потребуется достаточно массивная стеклянная или мраморная пластина с хорошей плоскостью, вода, и много крупной водостойкой шкурки. Шкурка накладывается на пластину, и лёгкими движениями бруска по шкурке, смоченной водой (а лучше под струёй воды), меняя по мере износа шкурку, рабочая плоскость бруска приводится к первозданному виду.
Еще одним способом правки водных камней является правка на стекле при помощи порошка карбида кремния. Эта операция приемлема только для природных камней. Сильно изношенный, истончившийся природный камень можно наклеить стойким клеем на брусочек твёрдого дерева, типа бука — чтобы продлить его использование до максимума.
 Итак, для тех, кто никогда не использовал точильные бруски и просто хочет попробовать свои силы в самостоятельном уходе за инструментом, мы бы не рекомендовали водные камни. Они работают не очень быстро, при работе с ними важно выдерживать равномерность движений и прижима, они и сами требуют определённого ухода.

Второй тип брусков — это алмазные бруски (алмазные камни). Как и водные, они бывают разной зернистости. К тому же именно алмазные бруски часто используются в разного рода приспособлениях для заточки — поэтому выпускаются самого разнообразного вида, формы и размеров. Они иногда снабжаются стандартными креплениями для использования в точильных приспособлениях.
Очень хорошие алмазные бруски (с разной зернистостью на поверхностях) выпускает американская компания DMT. Ввиду большой длины, дешевизны (от 400 рублей), а также всех достоинств алмазного бруска — это именно то, что мы бы рекомендовали начинающему заточнику. При работе с брусками этого типа желательно (но не обязательно) пользоваться смазкой — мыльным раствором или просто водой. Работа при этом идёт быстрее и аккуратней. А для полевых условий алмазный брусок в сочетании с финишной керамикой (см. далее) — наилучший выбор. После работы алмазный брусок стоит тщательно промыть с любым моющим средством.

Импортный алмазный брусок представляет собой пластиковую или металлическую основу, на рабочей поверхности которой связующим с алмазными зёрнами нанесён кольцеобразный или сотовый узор. Такая конструкция требует более редкой очистки от металлической пыли и работает по металлу чуть более агрессивно.
 К достоинствам всех алмазных брусков стоит отнести высокую скорость работы, низкий износ и то, что они не нуждаются в правке рабочей поверхности и смазке. К недостаткам — то, что в силу высокой скорости работы испортить кромку алмазным бруском также гораздо проще.

Третий, самый современный тип брусков — это керамические бруски. Они производятся из специальной керамики, в чём-то похожей на керамику от корпусов микросхем. Обладая таким же качеством обработки поверхности, как у «природных» брусков, и слабой изнашиваемостью, свойственной алмазным, такие бруски, к сожалению, работают крайне медленно, и пригодны, в основном, для тонкой регулярной правки. Их также можно использовать в качестве заменителя мусата, и возить с собой для правки ножа в дороге. Керамические бруски не требуют смазки при работе, а после работы легко отмывается от металла любым моющим средством и грубой тряпкой.
Зачастую такие бруски имеют специальную форму, позволяющую точить не только ножи, но и рыболовные крючки, иголки, а также затачивать лезвия с серрейтором — специальным крупнозубчатым переменным профилем. Серрейторы используют в своих изделиях многие фирмы; их форма, как правило, патентуется.
Отличный комплект керамических брусков производства компании «Спайдерко» в замшевом футляре стоит около 1 000 рублей и может служить отличным мужским подарком.
 Наконец, четвёртый тип брусков — классические абразивные искусственные камни. Как правило, это электрокорунд, или разнообразные карбиды на мягком связующем — всем привычные по советским временам инструменты. Наиболее распространены бруски большой зернистости. Работают по металлу такие камни хорошо, но очень быстро и неравномерно истираются, и имеют неоднородную структуру.
 В продаже ещё можно найти камни, на упаковке которых красуется надпись «Сделано в СССР», а также бруски производства Германии, Польши и Китая. Они дёшевы (стоят от 30 рублей), но найти мелкозернистый брусок достаточно тяжело. При работе с ними желательно использовать смазку — воду или мыльный раствор.

Кроме того, большинство таких брусков, купленных на рынке — крайне низкого качества. Это проявляется в том, что из-за слабого связующего зёрна абразива катастрофически быстро выкрашиваются, и бруски надо выравнивать уже через полчаса после начала работ.
 Кстати, выравнивать дешёвые бруски из корунда вообще нет особенного смысла. Гораздо дешевле просто купить новый. Хотя, если купить два одинаковых электрокорундовых бруска, можно (под струёй воды) довольно быстро «притирать» их друг к другу.

.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *