Как выбрать себе первый шоссейный велосипед

Выбор велосипеда.

Большинство людей приобретают велосипед для спокойной езды в по городу и укатанным грунтовым тропам. В таком случае нет смысла покупать очень качественный и дорогой аппарат, но и самый дешевый велосипед из ближайшего торгового центра брать не стоит. Хороший велосипед среднего уровня можно купить в зарекомендовавших себя специализированных вело магазинах. Особо вкусные цены в некоторых интернет магазинах, но тут есть свои «подводные камни». Если хотите сэкономить, то имеет смысл взять б/у велосипед. Будьте осторожны с досками объявлений типа Авито, через них часто сбывают ворованные или полумёртвые велосипеды. И ни в коем случае не ведитесь на «брендовые» велосипеды BMW, Hammer, Porche, Land Rover и т.д. в ценовой категории 150-300 долларов. Несмотря на свой кажущийся внешний вид, они ужасны. На специализированных вело форумах шанс удачной покупки заметно выше.

Итак, для начала Вам предстоит определиться с ростовкой и материалом рамы.

Материал рамы.

Если Вы начинающий велосипедист, стоит начать свой путь с велосипеда на раме из алюминиевого сплава. Они не дорогие и в то же время крепкие, не тяжёлые и устойчивы к коррозии.

В приведённой ниже таблице в несколько упрощенном виде показаны все достоинства и недостатки рам из различных сплавов.

Стальной
сплав
Высокая Высокий Низкая Низкая
Алюминиевый
сплав
Средняя Невысокий Высокая Средняя
Титановый
сплав
Высокая Низкий Высокая Высокая
Магниевый
сплав
Средняя Низкий Очень низкая Высокая
Карбон
(углеволокно)
Низкая Очень низкий Разная Высокая

Ростовка.

Ростовка – это расстояние от центра оси каретки до верхней части подседельной трубы. Чаще всего измеряется в дюймах. Геометрия велосипеда, особенно длина верхней трубы, так же зависит от ростовки.

В следующей таблице приведены рекомендуемые параметры для горных, гибридных и городских велосипедов. У разных производителей эти значения могут немного отличатся. Для дорожных, шоссейных, складных, детских, триальных и bmx велосипедов существуют отдельные таблицы.

130 — 145 13 XS
135 — 155 14 XS
145 — 160 15 S
150 — 165 16 S
156 — 170 17 M
167 — 178 18 M
172 — 180 19 L
178 — 185 20 L
180 — 190 21 XL
185 — 195 22 XL
190 — 200 23 XXL
195 — 210 24 XXL

Катимость рамы.

Иногда, от бывалых велосипедистов можно слышать «Да, эта рама катит». Здесь идёт речь о торсионной жёсткости (помогает передавать усилия с педалей на колёса) и способности поглощать вибрации. Важен баланс, при котором рама будет не слишком мягкой, что бы не слишком деформироваться от педалирования и не слишком жёсткой, иначе рама будет хуже поглощать вибрации при езде по небольшим неровностям (мелкий щебень и т.п.).

Сразу можно сказать, что рамы горных велосипедов в ценовой категории приблизительно до 700-900 долларов (за весь велосипед) катят примерно одинаково. А выше уже начинается гоночный сегмент, в котором разница более заметна.

Типы подвесок и велосипедов.

Тип подвески зависит от того, как и где Вы будете кататься.

  • Хардтейл — велосипед, не имеющий заднего амортизатора. Спереди может быть мягкая или жёсткая вилка. Хардтейлы, как правило, имеют относительно лёгкий вес, высокую жёсткость и отзывчивость.
  • Ригид — хардтейл, не имеющий ни переднего, ни заднего амортизатора, что позволяет ему максимально эффективно использовать усилие от педалирования на ровной поверхности. Для бездорожья малопригоден. Особняком стоят трюковые ригиды — BMX, триальный велосипед и стритовый.
  • Двухподвес — велосипед, имеющий два амортизатора, которые позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье, но при этом съедают усилия от педалирования и прибавляют велосипеду лишний вес.

Для городских условий имеет смысл брать хардтейл, возможно ригид. И тут опять предстоит сделать выбор между несколькими типами велосипедов.

  • Ситибайки или городские велосипеды — ригиды, часто со стальной рамой и как правило с одной скоростью. Снабжаются крыльями, защитой цепи и корзиной. Предназначены для неспешной езды по ровной поверхности.
  • Горные велосипеды, они же MTB (Mountain bike) или ATB (All-terrain bicycle) – могут быть хардтейлами или двухподвесами. Снабжёны механизмом переключения передач, что позволяет набирать достаточно высокую скорость и взбираться в крутые подъемы. Используются для езды как по асфальту, так и по грунту.
  • Экстремальные MTB хардтейлы — прочные велосипеды для экстремального катания. Низкая ростовка позволяет смещать центр тяжести назад при выполнении прыжков. Могут иметь как одну, так и несколько скоростей.
  • Шоссейные велосипеды — очень легкие, хрупкие и быстрые ригиды с набором передач, амортизаторов не имеют. Это по сути узкоспециализированные спортивные снаряды.
  • Фиксы (Fixed Gear) — велосипеды с одной фиксированной передачей, т.е. при вращении заднего колеса всегда крутятся педали. Для снижения веса часто используются без тормозов. Различают городские фиксы, трюковые и чистокровные трековые велосипеды. Фиксы имеют малый вес и невысокую прочность (за исключением трюковых).
  • Туристические велосипеды — хардтейлы, часто ригиды, предназначенные для путешествий. Снабжены багажником, на который можно закрепить вело рюкзак, что снимает нагрузку со спины. В роли системы переключения передач иногда выступает планетарная втулка, что позволяет уберечь систему переключения от пыли и грязи.

Двухподвесы так же могут быть самыми разными — от легких кросс-кантрийных снарядов с короткими ходами амортизаторов, до тяжеленных даунхильных монстров. В городе двухподвесы неуместны. Если, конечно Вы не намерены кататься в стиле Urban Freeride, или дороги вашего населённого пункта не очень отличаются от бездорожья.

Колёса, покрышки.

Теперь пару слов о колёсах. Самым маленьким подойдут велосипеды с колёсами диаметром 20 дюймов и меньше. Для детей постарше и подростков оптимальны 24-дюймовые колёса. А взрослым необходимо ориентироваться на колёса диаметром от 26 до 29 дюймов.

Конечно, бывают исключения, такие как BMX или триальные моды.

Покрышки по типу протектора делятся на слики, полуслики, грязевую и шипованную резину.

  • Слики — гладкие покрышки, рисунок практически отсутствует. Хороши при езде по гладкому асфальту.
  • Грязевые покрышки — используются преимущественно в грязи, либо на сыпучих поверхностях. Высота протектора 5 мм и выше.
  • Полуслики — нечто среднее между сликами и грязевой резиной. Высота протектора 2-4 мм.
  • Шипованные покрышки — имеют довольно высокий редкий протектор и металлические шипы для предотвращения скольжения по льду. Так же существуют зимние «липучки», разумеется без шипов. Зимние покрышки изготовляются из специального компаунда, который не твердеет на морозе, что позволяет улучшить сцепление.

Как правило, чем мягче материал покрышки — тем лучше сцепление с дорогой, чем твёрже — тем дольше срок службы.

Но есть исключения, совмещающие в себе все преимущества, например компаунд Black Chili фирмы Continental. Если Вы выбираете свой первый велосипед, то не ставьте во главу угла покрышки, есть гораздо более важные параметры. А резину сменить можно в любой момент.

Системы переключения.

Теперь необходимо обратить внимание на систему переключения. На сегодняшний день наиболее распространённые фирмы, выпускающие системы переключения для MTB, это Shimano и Sram. Немного особняком стоит Campagnolo — компания, выпускающая компоненты преимущественно для шоссейных велосипедов. Вот краткая таблица сравнения различных групп оборудования горных велосипедов:

SIS, Tourney Низкое
Altus X3 Низкое
Acera X4 Низко-среднее
Alivio X5 Среднее
Deore X7 Средне-высокое
Deore LX, Zee X7, NX Высокое
SLX X7, X9, GX Высокое
Deore XT, Saint X9 Очень высокое
XTR X0, X1 Очень высокое
XX, XX1, X01, X1 Eagle Высшее

Даже если Вы начинающий велосипедист, очень не рекомендуется брать оборудование ниже Shimano Alivio/SRAM X.5, т.к. это принесёт одно расстройство.

Количество скоростей не играет решающую роль. Начинающим вполне хватит 6-7 скоростей. Но загвоздка в том, что велосипеды с 6 и 7 звездами сзади, как правило, некачественны, для них просто не выпускают оборудование должного уровня, хотя есть исключения. Поэтому лучше присмотреться к моделям, имеющим как минимум 8 звёзд сзади. Три звезды спереди нужны тем, кто намерен взбираться в серьёзные подъемы и развивать на прямых участках и спусках высокую скорость. Для большинства же велосипедистов нет необходимости в переднем переключателе и трёх звездах спереди. Если у Вас стоит самая распространённая трансмиссия (передняя средняя звезда – 32 зуба, задняя малая – 11 зубьев), то, при должной тренировке, используя эти звёзды, Вы сможете развивать скорость до 40 км/ч на ровном асфальте или укатанном грунте и около 50 км/ч на небольшом уклоне. К тому же, на недорогих велосипедах с передним переключателем возникает много проблем, например гнутые звёзды, что существенно ухудшает переключение. Но найти взрослый MTB велосипед с одной звездой спереди, имеющий при этом задний переключатель и умеренную цену не так то просто. Проблема решается апгрейдом. Те, кто серьёзно увлечёны велосипедом, обычно переделывают их под себя.

Тормоза

Они бывают ободными и дисковыми. Так же тормоза делятся на механические и гидравлические.

  • Ободные механические тормоза, как правило, недороги, просты в обслуживании, но при появлении на колесе восьмёрки возникают проблемы. Контроль торможения так же оставляет желать лучшего. Исключение — профессиональные модели для соревнований.
  • Дисковые механические тормоза стоят дороже ободных, но при этом не бояться восьмёрок. Контроль торможения находиться на среднем уровне. При всём при этом они довольно просты в обслуживании. Отличное решение для бюджетного велосипеда.
  • Дисковые гидравлические тормоза обладают отменным контролем и силой торможения. К недостаткам относятся высокая цена и трудности при обслуживании, особенно дешевых моделей.
  • Ободные гидравлические тормоза всеми преимуществами дисковых гидравлических, но имеют меньший вес. Недостатки — зависимость от восьмёрок и высокая цена.

Резюме.

Обобщая всё вышеперечисленное, можно посоветовать следующее: если Вы выбираете велосипед для прогулочного катания по городу и грунтам, то ориентируйтесь на хардтейл, возможно ригид, на алюминиевой раме, 26-29-ти дюймовыми колёсами на полусликах, оборудованием уровня как минимум Shimano Alivio/SRAM X5 и пружинно-масляной или воздушно-масляной вилкой.

Бюджетные гидравлические тормоза отметайте сразу, дисковая механика из того же ценового сегмента будет надёжнее. Постарайтесь выбрать велосипед, соответствующий большинству вышеперечисленных требований. Подобный велосипед вряд ли будет стоить меньше 700 долларов. Если не можете уложится в бюджет, соблюдая вышепреведённые советы, то чем то придётся пожертвовать. Ориентируйтесь на следующие приоритеты выбора (в порядке убывания):

  • Трансмиссия.
  • Рама, вилка.
  • Колёса.
  • Тормоза.
  • Покрышки.
  • Всё остальное.

Если нужен велосипед исключительно для города, то возможно Вам даже хватит ситибайка с одной скоростью, в таком случае Вы сэкономите и будет гораздо меньше проблем с настройкой. Но для холмистых городов, каким и является Самара, этот вариант не подходит.

Если Вы покупаете велосипед для занятий спортом или активного катания, то этой статьи Вам будет явно мало. Не спешите, прочтите ещё несколько статей, посетите велосипедные форума и только тогда делайте осознанный выбор.

Покупая дешёвый велосипед, Вы неизбежно обрекаете себя на частые поломки в будущем. Часто бывает так, что такие велосипеды оказываются неремонтопригодеными, либо стоимость ремонта составляет 50-100% от стоимости велосипеда. В тотальном апгрейде таких велосипедов смысла нет, дешевле купить новый и качественный.

Tarmac Mid Compact – одна из последних моделей компании Specialized. Вывела использование углеволоконных материалов на новый уровень. Эта модель оснащена рамой «победителя» Тур де Фландерс.

В целом, подобная модель стала победителем и Тур де Франс. Однако велосипед Tarmac Mid Compact оборудован более простыми комплектующими Shimano Sora, чтобы спустить стоимость с небес до среднеевропейского обывателя. Тем не менее, этот велосипед отлично подойдет для серьезных соревнований – легкое ускорение и высокая маневренность оставят соперников далеко позади. ($ 1 750, specialized.com).

Хотите велосипед из углеволокна, но не хотите расставаться со своими сбережениями? Итальянские инженеры компании Бианчи разработали в ответ на ваше пожелание велосипед с одноименным названием Vertigo 105 (с англ. — Головокружение). Этот шоссейный велосипед оснащен компонентами Shimano среднего уровня, серия 105. Преимуществом данной модели можно назвать не только качественные комплектующие, но и классный дизайн, который обеспечивает удобную и правильную с точки зрения аэродинамики посадку. Вы также можете заказать продвинутую комплектацию с более качественной и плавной системой переключения передач. Дополнение обойдется в 400$, сам же велосипед стоит 2000$, bianchiusa.com.

В наше время все большую популярность набирают рамы из углеволокна. Но непросто такие шоссейные велосипеды купить, ведь они пока-что остаются очень дорогими и многие известные спринтеры уверены, что рама из такого материала не сыграет на руку, когда Вам нужен будет победный рывок на финише. Недавно выпущенная на рынок модель Cannondale’s CAAD10 5 105 с алюминиевой рамой является несомненно отличной альтернативой углеволоконному буму. Рама этого велосипеда существенно жестче углеводородной рамы, но и существенно легче алюминиевых аналогов. Таким образом, купив этот велосипед, Вы получите преимущество во время набора скорости, а также обеспечите себе комфорт во время длительных поездок. 2,5 пуда – это легче даже углеволоконной рамы! И цена на данную модель порадует спринтеров. (1 730 $, cannondale.com).

На Cervelo R3 установлена рама с главной модели велосипеда команды Team Garmin- Sharp Barracuda – недавнего победителя Тур де Франс. Рама та же, а цена существенно ниже. Данная модель R3 оснащена более простой серией комплектующих — Shimano 105. При изготовлении велосипеда используется недавно запатентованная технология Cervelo’s Smartwall которая позволяет правильным образом перераспределить материал при изготовлении рамы, что в свою очередь обеспечивает существенно более высокие удельные прочностные характеристики.

В геометрии рамы для увеличения прочности использованы плоские и овальные поперечные сечения. Эта модель не останется незамеченной профессионалами шоссейниками. (2 600$, cervelo.com).

Композитные материалы постепенно входят в мир велосипедов. Технологии, которые используются при строительстве космических кораблей и болидов Формулы-1 наконец-то дошли до нас. Велосипед Giant Defy Advanced 1, как и другие велосипеды из этой композитной линейки, изготовлен из композитных материалов методом наматывания на оснастку. Посадка на этой модели для максимума комфорта более «вертикальная». Это позволит одолеть жесткие подъемы, изнурительные марафоны и быстрые спринты с большим комфортом (3 150 $).

Компания Planet X совместно с итальянским специалистом по углеродным рамам Роберто Биллато, а также при сотрудничестве с известным шестикратным победителем Тур де Пик Марком Ловатт, разработали новую модель велосипеда для поездок на высоких скоростях. Результат – дерзкая с технической точки зрения и великолепная с точки зрения аэродинамики модель велосипеда — N2a SRAM Red. Долгие исследования в области аэродинамики позволили существенно сократить лобовое сопротивление велосипеда. Например, была разработана и запатентована особенная вилка конической формы. Такой подход позволил не только существенно снизить лобовое сопротивление велосипеда, но и добиться лучшей управляемости на высоких скоростях. Низкая посадка как нельзя лучше соответствует главной цели этого велосипеда – мчаться как ветер, оставляя далеко позади своих главных конкурентов (около 4000$).

Аэродинамическая форма и высокая жесткость конструкции – главные факторы любого шоссейного велосипеда, ведь они предназначены для максимальных ускорений и высоких скоростей. Специалисты компании Orbea хорошо это понимают и учитывая свой многолетний опыт предложили рынку новую современную модель BLi2. При проектирование и производстве велосипеда используется запатентованная технология AIZonE, которая позволяет добиться максимальной жесткости при правильной аэродинамической форме с минимальным использованием материала. А это значит, что при гонке на прежние дистанции Вам отныне потребуется меньше энергии. Согласитесь и эстетика данной модели оставляет многих своих конкурентов далеко позади (4 200 $, купить такой велосипед можно во многих вело интернет магазинах).

Дизайн этого шоссейного велосипеда был спроектирован для победы на коротких дистанциях. Сами производители констатируют, что для длительных дистанция данную модель нельзя назвать наилучшим вариантом. Велосипед Trek Domane 6.9 известен своей особенной подсидельной трубой, которая изготовлена по технологии IsoSpeed. Этот велосипед подойдет даже для гонок по проселочной дороге (6 930 $).

Компания Pinarello представила рынку модель Dogma 65.1 Think 2 на Тур де Франс 2013 года и поразила участников выдающимися результатами – победа на семи этапах и два пьедестала на подиуме победителей. Обновления Dogma2 коснулись в первую очередь углеволоконных материалов – благодаря усовершенствованной формуле инженерам компании удалось добиться удивительных удельных характеристик, которые и стали залогом успеха данной модели. Данная модель шоссейного велосипеда может быть оснащена электронным переключателем скоростей. Девиз компании: «Используй передовые технологии и побеждай!» (5 300 $).

Велосипед Scott Plasma Premium является самым непревзойденным победителем чемпионата мира Kona Ironman, на котором Себастьян Киеле показал выдающие результаты. Данная модель прославилась еще в прошлом году установив новый мировой рекорд по весу рамы. Инженеры компании потрудились на славу. Благодаря современным технологиям прочностных расчетов удалось снизить коэффициенты запаса до авиационных стандартов. Таким образом этот шоссейный велосипед является лидером по удельным техническим характеристикам. Это все не значит, что в следующем году чемпионом мира станете Вы, однако смеем уверить – побить собственные рекорды на этом железном коне не составит труда! Приготовьтесь распрощаться с кругленькой суммой – 9 000 $.

Наиболее часто задаваемый вопрос от новичков: подбор велосипеда по размеру. Зачастую люди, катающиеся за все лето лишь несколько раз, дают абсолютно неверный ответ. В результате новички приобретут себе велосипед, имеющий неподходящую им по росту раму, что вызовет проблемы с коленями, отразится на спине. Неправильный размер рамы всегда приводит к дискомфорту при езде. 


 
Это чувство возникает при возрастании пройденного километража за день до 30-50 км. Поэтому начинающим велосипедистам стоит прислушаться к нескольким советам:

Обратите внимание, что размер рамы (ST) обозначают по длине подседельной трубы.
Размерные параметры шоссейных, гибридных, городских велосипедов представляют в сантиметрах, горных — в дюймах. Так как шоссейные велосипеды стали популярными прежде всего в южной Европе, а горные изобретены в США.
Если кто-либо скажет, что вам подходит рама, к примеру, в 18″, это не полный ответ. Уже прошли времена, когда длина трубы в 18″ говорила о соответствии рамы для человека с ростом 1.75 метра. Сейчас выпускают рамы с разнообразной геометрией, для различных направлений езды.

Теперь о параметрах.

Ниже представлены чертежи горной и шоссейной рам. Посмотрите на следующие размеры: ST – длину подседельной трубы, ETT (T/Th,L)– воображаемую линии, проложенную от центральной части рулевого стакана до пересечения с воображаемой осью (проходит сквозь подсидельную трубу). Вообще ETT соответствует длине велосипеда, основному параметру при подборе байка. Новички обычно на него не смотрят.
Стоит заметить, что обе рамы предназначаются одному и тому же человеку. Хотя параметр ST (размер рамы) – различен. Следовательно, новичок, которому советовали раму в 18″, может ошибиться.
Пример наглядно показал имеющиеся различия в геометрии у горной и шоссейной рамы. Однако, ошибочно думать, что относящиеся к одному классу рамы — одинаковы. Например, МТВ велосипед с 21″ может быть короче, а с 19″ — длиннее.
При подборе байка по росту, прежде всего стоит смотреть на его длину, так как надпись на раме обозначает размер подседельной трубы, являющийся второстепенным параметром.
Обозначение велосипедных размеров (18″, 20″, L, др.) вводит в заблуждение, ведь рамы обладают различной геометрией.

Горный велосипед

Шоссейный велосипед
От подобных тонкостей начинающие могут отмахиваться, но лучше все же повнимательней отнестись к подбору размера велосипеда.(лучше раньше,чем поздно!) Если вам по душе придется это хобби, неверно выбранная длина рамы заставит приобрести новый байк.
У современных велосипедов отсутствует регулировка высоты руля без дополнительных действий. (исключение — ситибайки). Вы не сможете «переиграть геометрию», если неправильным будет размер.

Прочтите советы, которые помогут в подборе горного велосипеда либо гибрида:
1. В обязательном порядке сами попробуйте велосипед. Если отсутствует возможность проехаться, то посидите хотя бы;
2. При вставании двумя ногами на землю (байк между ними), должно оставаться расстояние не меньше 10 см от промежности до верхней трубы. Заниженное расстояние грозит травмированием в случае падений, при экстренной остановке;
3. Наиболее длинный велосипед создает более спортивную посадку. Для получения высоких скоростей, эффективного подъема по склону требуется «распластаться» над рамой. Если вам необходим велосипед для спортивных целей, берите его с длинными и низкими рамами. Марафонщики используют такие байки для длинных дистанций, хотя у обычных людей в скором времени начинают отваливаться руки из-за серьезной на них нагрузки;
4. Когда требуется неспешное, комфортное катание, подойдут короткие рамы.

Например, ситибайк: посадка — почти что вертикальная, сидишь, как на табуретке, лишь придерживая руль. Длинные дистанции не так удобно проезжать: вес тела ложится на позвоночник. Для серьезных катальщиков предпочтительны рамы длинные;
5. Имеющая среднюю длину рама идеальна для продвинутого велосипедиста без склонности к спорту. Ему не потребуется «распластываться», переносить вес на руки, не придется восседать на копчике. Имея такой велосипед, можно проезжать десятки километров, при этом будет отсутствовать дискомфорт от посадки.
Допустим, купив байк, вы решили, что он не полностью подходит по размеру. Есть вероятность, что вы неверно подогнали его под собственный рост. Как настроить велосипед под себя — ниже!

Руль и вынос
В современных велосипедах отсутствует регулировка руля по высоте. Вынос руля (это — короткая палка, предназначаемая для закрепления руля) обладает длиной и углом. Существуют выносы разнообразных размеров. Приобретя нужный, вы улучшите ощущения от катания. Так же, проставочные кольца на шток вилки помогут приподнять вынос относительно рамы.(если для этого хватит длины штока вилки)
Установить вынос возможно с подъемом, а также — со спуском.

Есть регулируемые выносы, рули с подъемом либо без него. Это поможет изменить высоту руля.

Рога
Важный элемент при значительных дистанциях, позволяет изменять положения рук, тела. Ставят их почти параллельно земле, с совсем маленьким подъемом. Должна обеспечиваться возможность ложиться на них ладонями с выносом центра тяжести вперед.
Данная поза добавит аэродинамичности, велосипедисты зачастую задействуют такой прием, когда перемещаются против ветра. Неплохое дополнение — имеющие плоские площадки грипсы, на них можно класть ладони.

Требуется регулировка седла в горизонтальной плоскости
Седло должно располагаться параллельно земле. Некоторые в целях удобства создают наклон седла вперед либо назад. Это — тонкая настройка! В случае чрезмерного наклона может вырасти давление на руки (затекание, онемение,судороги), так и давление на промежность — дискомфорт обспечен.
Необходима идеальная посадка. Опустите незначительно (на сантиметр) подседельный штырь, это может дать возможность для ровного выставления седла.
В случае, если рама не совсем подошла по размеру, положение могут подправить более длинный вынос руля, имеющий смещение подседельный штырь, рога.

Потребуется выставления седла по высоте.


Множество начинающих велосипедистов выставляют седло на заниженном уровне. Результат — так называемая посадка «колени выше ушей». Что и выглядит смешно, и создает опасность для коленных суставов.
Требуется такая высота седла, чтобы стоящая на самой нижней точке педали (с постановкой носком) нога являлась чуть согнутой либо полностью выпрямленной, когда педаль поддевают снизу.
Установите ногу на педаль пяткой, она должна быть полностью выпрямленной. Важнейший момент! Может показаться дискомфортом, что при необходимости резкой остановки невозможно касаться земли ногами, если не слезать с сиденья. Однако благополучие коленных суставов важнее удобств.

Продольная регулировка седла
В идеале: нога лежит на педали в таком положении, что педальная ось располагается под коленным суставом. Достигают этого продвижением седла по продольному направлению.

Подседельный штырь, обладающий смещением
Деталь окажется полезной, когда, выполнив по максимуму продольную регулировку седла назад остается чувство, что посадка коротковата. Штырь может предоставить дополнительных три-пять сантиметров.

Эти простые советы помгут вам подобрать нужный вам размер велосипеда. Помните, что размер и настройка посадки на велосипеде вещи очень важные, от них зависит не только настроение ездока, но и его здоровье!

Читайте также: Выбор городского велосипеда. 5 моментов, на которые стоит обратить внимание

Как выбрать туристический велосипед

Как выбрать шоссейный велосипед

Как выбрать BMX

Как выбрать беговел

Как выбрать складной велосипед

Как выбрать детский велосипед

Как выбрать горный велосипед. 5 моментов, на которые стоит обратить внимание

Некоторое время назад у меня появилась идея собрать велосипед с нуля. Сейчас, когда он собран и обкатан, я готов поделиться своим опытом.

Предисловие

Эта заметка является в некотором роде экспериментом, ведь она не в формате Сайта Земли. С другой стороны, велосипед помогает нам в познании окружающего мира. Он позволяет перемещаться на большие расстояния. При этом, велосипедная поездка по впечатлениям может быть сравнима с пешей прогулкой: вы в таком же тесном контакте с окружающей средой, будь то природа или город. Велосипед — это универсальное транспортное средство. Он совмещает приятное с полезным в правильных пропорциях, являясь, с одной стороны, спортивным тренажером, с другой — доступным развлечением.

Долгое время я владел дорожным велосипедом Стелс Навигатор 850, которого вполне хватало для расслабленной езды по городу и лесу, и даже для длинных и долгих бросков. На нем без проблем можно было проехать полсотни километров за день, как и на любом другом туристическом велосипеде.

В какой-то момент мне наскучило ездить ровно и аккуратно. Надоело объезжать бревна на тропинках и с трудом штурмовать тротуарные бордюры. Начал проявляться недостаток возможностей велосипеда. Позже, как-то незаметно для себя, я увлёкся темой экстримального катания и понял, что пора менять велосипед. Я не собирался заниматься экстримом, но мне было интересно освоить некоторые универсальные трюки, которые могут быть полезными при езде по бездорожью. Вот прекрасное видео по теме.

Муки выбора

Итак, решено менять. Конечно, первой мыслью было просто купить новый подходящий. Но подходящие велосипеды были далеко не бюджетными, и я задумался о сборке как об альтернативе. Точнее, сначала я задумался об апгрейде, но быстро понял, что в итоге все равно получится другой велосипед. Уж слишком разные стандарты у спортивных и прогулочных велосипедов. Я начал взвешивать все за и против. Чем сборка лучше покупки? Выйдет дешевле или дороже? Насколько это сложно? На такие вопросы предстояло ответить перед принятием решения.

  • Лучше или хуже? Для себя я сделал вывод, что сборка — лучше. Потому что я могу выбрать по своим требованиям и возможностям каждую отдельную часть конфигуации. Собирая велосипед с нуля, волей-неволей я был вынужден изучать характеристики и область применения каждой детали, и, таким образом, мог в конце концов выбрать именно то, что мне нужно.
  • Дешевле или дороже? Даже по грубым подсчетам получалось, что дешевле будет вряд ли. Но привлекала возможность тратить деньги постепенно, по мере покупки запчастей. Велосипед получается в рассрочку.
  • Насколько сложно? Самое сложное — это подготовка рамы и установка рулевой колонки с вилкой. Эти процедуры лучше доверить мастерской. С остальным можно без труда разобраться самому. К каждой детали прилагается инструкция по сборке. К тому же в интернете есть много тематического материала. Мне, например, понравилась эта видеоинструкция. Возможно, настройка системы переключения скоростей кажется на первый взгляд сложной процедурой. Но разобраться по интсрукциям и с помощью интернета вполне под силу. Нужно быть аккуратнее при протяжке тросов и гидролиний: тщательно замерять длину, чтобы был запас для повота руля, но не было слишком длинно. Но по большому счету ничего сложного, на самом деле. Главное — быть внимательным и аккуратным.

Подготовка к сборке

Сперва я определил основные претензии к своему старому велосипеду, чтобы выявить основные характеристики будущего: 

  • относительно большой вес (16,8кг);
  • коротковатая рама (постоянно хотелось вынести руки дальше за руль);
  • узкий руль (580мм для меня не подходит);
  • посредственные ободные тормоза (скрип и сложность дозирования тормозного усилия в агрессивных условиях).

Разумеется, список субъективен, но его составление помогает расставить приоритеты. Далее нужно определиться с назначением будущего велосипеда, поэтому я попытался сформулировать свой стиль езды и предпочтения. Велосипед начинается с рамы и здесь важно не ошибиться. Мне нравится прокатиться с ветерком по бездорожью, но без откровенного экстрима. Я хотел бы обучиться некоторым базовым элементам спортивного катания. У меня есть планы поездить по горам. Можно было бы посетить какой-нибудь байкпарк, чтобы не только поездить, но и чему-нибудь научиться. Чтобы правильно выбрать велосипед, я стал изучать, какая спортивная дисциплина наиболее близка к моему стилю и обозначенным желаниям. Так я решил собирать легкий кросскантрийный хардтейл. Конечно, для гор такой велосипед не очень подходит, но в первую очередь он нужен для повседневного катания в качестве некоего компромисса между средством для оттачивания техники и спортивным тренажером. Основой конфигурации стали алюминиевая рама, воздушная вилка и гидравлические дисковые тормоза.

Первым делом решено было заказать основные крупные детали: раму, вилку и колеса. Здесь хотелось бы отметить, что я начал заниматься сборкой не в сезон, в начале весны. Расчет был на то, что цены должны быть ниже сезонных. Но я не учел, что будут сложности с наличием. Многих нужных деталей не было в наличии в магазинах. Так, раму я нашел только в одном магазине: mtbshop.ru. Но настораживала его неизвестность и безальтернативное требование стопроцентной предоплаты банковским переводом (на тот момент). Некоторое время я сомневался, но потом нашел отзыв о похожей покупке рамы в этом магазине и решил рискнуть. Раму в итоге привезли какую заказал и вовремя.

А заказал я Merida Matts TFS 900-D. Рама от кросскантрийного велосипеда. Я догадываюсь, что серия Matts TFS одинакова, независимо от цифрового индекса, отличия только в цене и надписях. Но нужная мне модель в подходящем размере была только девятисотая, поэтому выбор был предопределен. Вес рамы — около 1,9 кг. Пришла в комплекте с рулевой колонкой и зажимом подседельника, это порадовало.

Вилку я выбирал долго. До этого я не был знаком с хорошими вилками, для меня не было никакой разницы, масляная она или воздушная, так как не ездил ни на той, ни на другой. Перечитав кучу мнений, я так до конца и не понял, какая подойдет больше. Кто-то пишет, что воздушка лучше, с ними меньше заморочек. Кто-то парирует, что они капризничают на морозе. В итоге я решил изучить чем пользуются профессионалы и пришел к выводу, что в кросскантри ездят в основном на воздухе. На этом и остановился. Бюджет для вилки я выделил до 10 тысяч рублей: для знакомства и повседневного катания вилки начального уровня вполне достаточно. Вариантов в этом ценовом диапазоне не много, и достаточно быстро я остановился на Suntour Epicon с возможностью блокировки с руля. Сантур вышел немного дешевле аналогов. К тому же, его преимущество в том, что ход вилки можно выбрать из трех предустановок: 80, 100 и 120мм. Сейчас я о выборе не жалею, вилка работает хорошо. Неровности сглаживает, и где необходимо, обеспечивает хороший отскок. Пожалуй, только не стал бы брать сейчас с удаленной блокировкой, можно обойтись. Вес вилки сопоставим с весом рамы: 1,8 кг.

Отдельная история о самой покупке: выбирая, где подешевле, я в итоге вышел на китайского реселлера nazya.com. Вместе с доставкой вилка вышла дешевле покупки в местных магазинах. В том же магазине были заказаны гидравлические тормоза Shimano Deore, шифтеры Shimano SLX и колеса Mavic на втулках Shimano Deore XT.

О сборке

Поскольку сборку невозможно начать без основных деталей, я с нетерпением ждал доставки. Недостаток заказа из зарубежных магазинов в том, что доставка может затянуться. Я получил посылки через полтора месяца. И уже на следующий день повёз раму и вилку в мастерскую для их женитьбы.

Пока заказанные детали путешествовали почтой России, я заказал вынос и руль. Вынос длиной 90мм. Здесь важно понимать, что чем длиньше вынос, тем легче удерживать велосипед на прямой, но сложнее маневрировать. Короткий вынос позволяет выше поднять переднее колесо и, соответсвтенно, выше прыгнуть. В зависимости от того, что важнее, нужно выбирать длину. Я перестраховался, взял подлиньше, чтобы с посадкой на велосипеде не прогадать. На самом деле можно было бы покороче. Руль шириной 680мм с небольшим подъемом, очень легкий. Ширину руля определил, просто прикинув, какой хват мне был бы удобен. Но и здесь ну следует впадать в крайности: неправильно подобрання ширина руля будет приводить к быстрому утомлению. Слишком узкий хват требует повышенного напряжения для удержания велосипеда на прямой. Из-за слишком широкого руля будет повышенная нагрузка на руки. 

Эти и все остальные детали были заказаны в местных магазинах. Везти из-за бугра уже не хотелось: долго, да и не всегда дешевле. 

Велосипед на этапе сборки:

Тем, что получилось в итоге, я доволен. По подсчетам он мне обошелся в стоимость готовой Мериды подобной конфигурации. Но зато я всё собрал под себя и, к тому же, знаю, почему каждая его деталь именно такая. Разве что систему можно было бы ставить не на трех звездах, а на двух. Хотя и так не мешает.

Что понадобится для сборки:

  • Кассетный ключ. Используется для фиксации кассеты и тормозных дисковых роторов.
  • Выжимка цепи. Цепь продается в разомкнутом виде, ее нужно сомкнуть.

    Для этого нужен специальный инструмент. В зависимости от производителя цепи, механизм соединения может различаться. Поэтому сначала нужно уточнить, как соединяется цепь, а потом купить для этого инструмент, если нужно. Я обошелся плоскогубцами, но это не очень удобно, к тому же без инструмент очень сложно разомкнуть цепь, если что-то пошло не так.

  • Кареточный ключ. Здесь тоже зависит от типа каретки. Я взял интегрированную, в моем случае был нужен шлицевой ключ.

    К сожалению, я не подготовился заранее, пришлось орудовать газовым ключом через смягчающую прокладку, чтобы не повредить каретку. Так делать не рекомендую, лучше купить инструмент.

  • Кусачки для тросов и оплетки. Очень нужная вещь. Не имея такого инструмента, я мучался бокорезами. Сложность в том, что они сплющивают оплетку и срез получается неровный и покусаный. Для тросов нужно еще докупить концевики, которые надеваются на место среза.
  • Для крепления тросов и гидролиний к раме можно воспользоваться обычными пластиковыми хомутиками. Это самый надежный способ крепления. Если откусить после затяжки по корень, то получается незаметно.
  • Набор шестигранников и отверток — все они обычно имеются в велосипедных мультитулах.
  • Динамометрический ключ. Это вещь дорогая и, по сути, без него можно обойтись. Но если он у вас есть, не ленитесь им воспользоваться. Соблюдая рекомендации производителя по моментам затяжки, вы предотвратите срывание болтовых соединений и лишнюю усталость металла.
  • Съемник шатунов. В случае, если тип крепления шатунов этого требует (под квадрат, например).

Подводные камни

При установке гидравлических тормозов важно соблюдать одинаковый зазор с обеих сторон между колодками. Я потратил много времени, выставляя этот зазор, так как ориентир на середину результата не давал. По инструкции тоже не получалось: в ней советуют наживить болты крепления, зажать тормоз и в зажатом состоянии затянуть болты. У меня при затягивании тормозная машинка все время смещалась, и одна из колодок терла диск. В итоге я выставлял машинки, на глаз определяя, чтобы расстояние от диска до колодок было одинаковым с обеих сторон. Сложность в том, что пока затягиваешь один болт, машинка может сместится с другой стороны. Поэтому затягивать надо попеременно, все время проверяя отсутствие смещения.

При выставлении руля многие делают ошибку, затягивая болт якоря рулевой колонки, чтобы зафиксировать вынос. Этот болт нужен для устранения люфта в колонке, но если его тянуть слишком сильно, то можно вытянуть якорь. Вынос фиксируется двумя болтами зажима выноса, обхватывающего шток вилки. Делается так: сначала без фанатизма затягивается болт якоря, только чтобы устранить люфт. Затем попеременно затягиваются болты зажима. Важно это делать именно попеременно, чтобы нагрузки на вынос были равномерными, иначе он может расколоться в неподходящий момент.

Покупая каретку или шатунную систему, обратите внимание на ширину кареточного узла вашей рамы, она бывает разной. Некоторые шатунные системы комплектуются проставочными шайбами, чтобы можно было ставить их в разные узлы.

У меня в комплекте к раме не было креплений тросов и гидролиний. Посадочные места на раме сделаны под специальные скобки. В России я их в продаже не нашел и по совету вместо них взял обычные пластиковые затяжные хомуты. Получилось не хуже и гораздо надежнее: скобки, бывает, слетают.

При установке переднего крыла я столкнулся с тем, что мешает трос блокировки вилки. Поиск по интернету показал, что я такой не один, но решение проблемы зависит от конкретной модели вилки. При изучении инструкции к вилке я заметил упоминание фиксирующего болта, позволяющего развернуть узел механизма блокировки.

Вот он на фото, справа от шестеренки:


(фото с форума на mtbr.com)

Ослабив болт, мне удалось повернуть узел немного в сторону. После этого крыло было успешно установлено.

Что в итоге

Получившаяся конфигурация:

  • Рама Merida Matts TFS 900 (с рулевой колонкой FSA в комплекте)
  • Вилка Suntour Epicon RL
  • Вынос Token 31.8мм (сечение) / 90мм / 6°
  • Руль Token Scandium 31.8мм (сечение) / 680мм / 25мм (подъем)
  • Система Shimano Deore M590, 10-скоростная, 3 звезды, число зубьев 24-32-42
  • Кассета Shimano CS-HG62-10, 10-скоростная, звезды 11-34
  • Колеса на ободах Mavic и втулках Shimano Deore XT M785
  • Передний переключатель скоростей Shimano Deore XT FD-M780
  • Задний переключатель Shimano SLX SGS RD-M675
  • Цепь KMC X-10 (10скоростей, 114 звеньев) — оказалась длинноватой, провисает на низких передачах.
  • Манетки Shimano SLX M670
  • Тормоза Shimano Deore M596
  • Тормозные роторы Shimano SLX SM-RT64
  • Подседельный штырь Pro Koryak 31.6 (сечение) / 400 (длина) / 15мм (смещение)
  • Седло Pro Vulture
  • Покрышки Maxxis Ranchero 26×2.0 62a eXC Kevlar 120TPI
  • Крылья SKS X-Blade / Shockblade

Вот он, красавец, уже в боевой готовности:

Собранный велосипед обошелся в 52 с небольшим тысячи рублей. Это не дешевле аналогичного готового велосипеда. Поэтому самостоятельная сборка имеет смысл только когда среди готовых моделей, по тем или иным причинам, не получается выбрать то, что нужно. Решаясь на сборку, нужно действительно понимать, зачем это нужно. Но если решились,— получите массу нового опыта и станете лучше понимать, на чем ездите.

Написал Вячеслав Булыкин
Опубликовано 2013-10-16 23:07:30

Почём аэро?
Три-насадка, аэрошлем, три-велосипед: масштабы экономии.

автор: Jeff Jones [BikeRadar.com], данные Mike Cote [Specizlized.com]
перевод: Андрей Адельфинский [TriathlonMasters.ru]

Почём аэро? Три-насадка, шлем, три-рама: сравнительные масштабы экономии.
текст Джефф Джонс (BikeRadar), данные Майк Кот (Specialized).

 

Вы хотите ехать быстрее. И хотите знать: если потратить X, то получится ли экономия времени Y взамен? Проблема в том, что Вы одурачены множественным шумом маркетинговых «научных данных», произведенные компаниями, которые всего лишь хотят видеть Вас покупателем их шмурдяка (будь то шикарное оборудование или даже просто время в аэродинамической трубе). С чего начать?

Давайте сведём задачу к простому вопросу:
Сколько времени Вы можете сэкономить, начав с обычного шоссейника и шлема, сначала добавив три-насадку на руль, а затем перейдя на три-велосипед и аэрошлем? Вот и все. Все прочее оборудование (колеса, шины, одежда) остается прежним.

Ответ исчисляем… наверное. Но как найти его — вот в чём вопрос. Вы должны знать, что делать — ведь большинство из нас этого не представляют. К счастью есть люди, которые называются инженерами, и в мире велоспорта их работа заключается, чтобы давать ответы на подобные вопросы.

Нам дали возможность провести день с Марком Котом, молодым специалистом по аэродинамике из Specialized, в аэродинамической трубе A2 и на трассе Lowe’s Motor Speedway в Северной Каролине. Это сердце автогонок NASCAR, они вложили много денег в аэродинамические средства тестирования.

Аэродинамическая труба A2, младший брат трубы AeroDYN, используется для тестирования небольших автомобилей и велосипедов. Это одна из самых дешевых труб в США — $390 в час (для сравнения — $800 за трубу в Сан-Диего). И менеджеры трубы Майк Жиро и Дейв Салазар точно знают, что они делают, когда речь заходит о велосипедах.

Плюс они могут сравнить данные из трубы и данными с дороги, используя близлежащую Lowe’s Motor Speedway, 2.3km виражный овал NASCAR.

Для этого теста Марк обратился за помощью к Натану О’Нилу, 8ми кратному австралийскому чемпиону в гонке с раздельным стартом, который выступал за европейские и американские профессиональные командах на протяжении последних восьми лет. Сейчас он отбывает 15 месячный бан (истекает 12 ноября 2008) за положительный результат допинг-теста (препарат для подавления аппетита Phentermine, который весьма занятным образом разрешен, но не в соревновательный период). Однако его опыт раздельщика и, конечно, его доступность делают его идеальным тест-райдером.

Как это делается
Измерения в аэродинамической трубе в настоящее время считается золотым стандартом вело-аэродинамических испытаний. Для достижения наилучших результатов, вы нуждаетесь во всаднике на велосипеде, который иметь возможность сохранять свою позицию стабильной во время педалирования. Вы можете протестировать велосипед в одиночку, но результаты имеют больше смысла, когда кто-то сидит на нем, потому что общие итоги будет совершенно другими. Кроме того, необходимо протестировать диапазон углов рыскания (направление ветра по отношению к направлению всадника) с учетом бокового ветра, потому что аэродинамика значительной степени зависит от направления ветра.

Недостатком испытаний в туннеле является то, что вы не в состоянии учесть управление при боковом ветре, потому что велосипед жестко закреплен на роликах.

 

Уличное тестирование полезно, потому что оно ближе к реальным условиям мира. Тем не менее, это много времени и Вам все равно придется контролировать так много переменных, как это возможно. Даже если у вас гладкий плоский трек и точные измерительные приборы (такие как у нас — SRM и мобильная метеостанция), слишком много ветра дадут Вам ошибки большие, чем то, что Вы пытаетесь измерить.

Реперная точка — 70 Ватт!
В конце июля Кот и его команда сделали серию тестов, сравнивая стандартный шоссейный велосипед (Specialized Tarmac SL2 с колесами HED Bastogne) и велосипед для триатлона и гонок с раздельным стартом (Specialized Tarmac SL2 с колесами HED H3 Trispoke и аэрошлемом Specialized TT3).

Они сравнили данные из аэродинамической трубы с данными трекового тестирования на Lowe’s Speedway и велодроме Asheville, что состояли из нескольких 10 мильных и 1 км заездов на время с постоянной скоростью 40 км/ч. Им повезло с условиями, которые оказались идеальными для уличного тестирования, и позволили удержать погрешность измерений в пределах 2% от общих затрат мощности. Соответствующая погрешность в аэродинамической трубе находится в пределах 1%. В ходе этих испытаний они выявили, что результаты уличного тестирования подтверждают результаты тестирования в аэродинамической трубе, но не копируют их.

Они также выяснили, что в уличных условиях удалось сэкономить 60-70 ватт на 40 км/ч вследствие перехода с нормального шоссейного велосипеда (который требовал ~280-290 Вт на поддержание этой скорости) на триатлонный/разделочный велосипед (~ 220 Вт). Это результат экономии на аэродинамическом сопротивлении порядка 22-24%. Иначе говоря, это составит 9 секунд на километр, 0:02:14 на 16.1км, 0:05:33 на 40км и 0:24:58 на 180.2km (велосегмент железной дистанции триатлона, в просторечии Ironman, Iron man, Iron distance triathlon или 226 км). Или говоря ещё иным образом, если Вы можете ехать на шоссейном велосипеде со скоростью 40 км/ч, то пересев на триатлонно/разделочный велосипед и используя аэрошлем, Вы можете поехать со скоростью 44 км/ч.

В контролируемой среде аэродинамической трубе экономия была большей: в диапазоне 32-42% в зависимости от угла рысканья. Это экономия только на счет аэродинамического сопротивления. Около 70% общей мощности идет на аэродинамическое сопротивление, так что 70% от 32-42% = 22-29% от общей мощности. Это практически точно соответствует 22-24% данных с трека.

Кроме того, чем больший угол встречного ветра, тем лучшее время Вы покажете в гонке на время из-за эффекта паруса. Конечно, Вы должны быть в состоянии удерживать вертикальное положение …

 

Разбиение на подмножества
Так как же нам раскалькулировать эти 70 Ватт экономии? Сколько стоит посадка, сколько стоит велосипед, сколько шлем и сколько колеса? Это и есть цель текущего теста, и хотя мы не тестировали конфигурации с различными колесами, мы изучили значение этих ~ 60 Ватт экономии.

Марк Кот определил пять конфигураций:
   #1 :: шоссейный Specialized Tarmac SL2 (стандартный руль, стандартный шлем )
   #2 :: шоссейный Specialized Tarmac SL2 + три-насадка (стандартный шлем)
   #3 :: шоссейный Specialized Tarmac SL2 + три-насадка + аэрошлем TT2
   #4 :: Tri/TT-велосипед Specialized Transition (стандартный шлем)
   #5 :: Tri/TT-велосипед Specialized Transition + аэрошлем TT2

Для каждой из них мы использовали те же колеса (Roval) и шины; Натан ехал в трико с короткими рукавами и нарукавниками, в полных перчатках, но без бахил. Масса велосипеда и всадника — 83 кг.

Все пять конфигураций были протестированы на дистанции 4.6 км (два круга по Lowe’s Motor Speedway) на скорости как можно близкой к 40 км/ч, насколько это было возможно.

Тесты в аэродинамической трубе были проведены в тот же день. Во время каждого уличного теста, Майк Жиро выступал в качестве контроля. Он ехал на велосипеде по кругу на ~ 32 км/ч, спереди на его велосипед был навешен ветровой зонд, что измерял скорость и направление ветра. Зонд был похож на гарпун, но к счастью на треке не было китов.

В тот день было ясное солнечное ноябрьское утро, но все же на Speedway условия совсем не идеальны. И хотя мы можем бы учесть изменения температуры и влажности, все же есть небольшие ветровые аффекты.

Данные «с дороги»
результаты заездов по кольцевой трассе Lowe’s Speedway

Конфигурация Аэро.коэф. CdA (м^2) Скорость (км/ч) Мощность (Вт)
#1 :: шоссейный Specialized Tarmac SL2 0.310 40.10 306.6
#2 :: шоссейный Tarmac SL2 + три-насадка 0.267 40.27 268.6
#3 :: шоссейный Tarmac SL2 + три-насадка + аэрошлем TT2 0.256 40.38 261.0
#4 :: Tri/TT-велосипед Specialized Transition 0.265 40.17 262.9
#5 :: Tri/TT-велосипед Transition + аэрошлем TT2 0.230 40.05 229.0

[CdA = Коэффициент лобового сопротивления х мидель]

В целом положительно: тенденция вполне аккуратная и выявлена весомая разница в 77 Ватт (25%) между шоссейником и «полностью» Tri/TT велосипедом. Оказалось, что посадка принесла половину этой экономии. Но в плане того, что дал аэрошлем в сравнении с tri/TT-велосипедом — это уж слишком круто. Как нам кажется, эта цифра выползла из-за одного недостаточно точного измерения (поскольку три-велосипед плюс стандартный шлем предположительно потребует около 240 Вт, а не 263 Вт на 40 км/ч). Мы подозреваем, что здесь выскочила ошибка калибровки SRM, а не ветер на трассе — но на момент публикации сие не было достоверно известно.

Тесты «в трубе»
Марк выглядел более счастливым, когда мы попали в тепличные условия аэродинамической трубы. Симпатичные воспроизводимые данные, которые имеют смысл и не противоречат его предшествующему опыту исследователя. Тестирование проводилось на углах рысканья 0 и 10 градусов в ветровом потоке 48.3 км/ч (30 миль/ч), что затем были экстраполированы до 40 км/ч.

Данные «из трубы»
результаты продувок в аэродинамической трубе

Конфигурация Аэро.коэф. CdA* (м^2) Скорость при 278 Вт Мощность для 40 км/ч
#1 :: шоссейный Specialized Tarmac SL2 0.302 40.00 278.3
#2 :: шоссейный Tarmac SL2 + три-насадка 0.266 41.65 248.9
#3 :: шоссейный Tarmac SL2 + три-насадка + аэрошлем TT2 0.255 42.25 239.5
#4 :: Tri/TT-велосипед Specialized Transition 0.243 42.90 229.6
#5 :: Tri/TT-велосипед Transition + аэрошлем TT2 0.232 43.50 221.0

[* «Мощность требуемая на 40 км/ч» учитывает только сопротивление воздуха, следовательно она значительно ниже, чем мощность измеренная на трассе. С другой стороны, CdA на открытом воздухе и в аэродинамической трубе тесно согласованы. Это сверх того, в чём мы были заинтересованы]

Хорошая вещь в этом наборе конфигураций то, что есть два разных способа сравнения велосипедов и шлемов. Разница между стандартным шлемом и аэрошлемом TT2 была 8.6 Вт или 9.4 Вт или, в зависимости от набора протоколов, которые мы рассматривали. Разница между шоссейником с три-насадкой и три-велосипедом была 18.5 Вт или 19.3 Вт. Наконец, разница между шоссейником и шоссейником с три-насадкой был впечатляющие 29.4 Вт. Это различие связано с позицией всадника (на руле или на насадке).

Итак, мы раскидали 60 Вт экономии. Июльские тесты показали 70 Вт, но колеса также менялись в том исследовании. И как мы можем предположить, HED H3 Trispokes сэкономят нам дополнительные 10 Вт против колес HED Bastogne. Поскольку были другие различия (в июле использовался TT3, а сейчас и TT2 и трико вкупе с шоссейными колесами), мы должны с осторожностью отнестись к принятию этого выводу. Но если это сделано, оно также показывает, что используемые в тестировании колеса Roval примерно такие же, как и Trispokes и колеса Roval сэкономят нам те же 10 Вт, что экономили Trispokes.

Сравнительный масштаб экономии мощности
в пересчёте на денежные траты

  Цена $/Ватт при 40 км/ч
Три-насадка $100-1200 $3.30-$40
Аэрошлем $75-230 $8.30-25.50
Tri/TT-велосипед $1000-10,000+ $50-500
Аэроколеса $600-$8000 $60-800

В заключение мы представили сравнительный масштаб экономии мощности в пересчёте на денежные траты. Насколько оно того стоит? Решать вам!

Примечания автора:
Мы использовали только одного райдера и один комплект оборудования, что отлично подходит для контролируемых изменений; но это не значит, что мы должны делать слишком широкие обобщения. Мы делали, по-любому …

Определенная часть экономии вследствие перехода от шоссейного велосипеда с насадкой к Tri/TT велосипеду вызвана ещё большим улучшением посадки, а не только аэродинамикой рамы.

Не считая «высокого» CdA у конфигурации #4 (Tri/TT-велосипед Specialized Transition, стандартный шлем) при «уличном» испытании, все другие CdA были в пределах 3% от данных «из трубы». Не идеально, но вполне хорошо для результатов измерений по мощности, по словам Марка Кота.

На более медленных скоростях от всех этих улучшений Вы также сможете сэкономить время, но меньшее кол-во ватт. Константой будет процентная экономия на аэродинамическом сопротивлении.

Много нового можно узнать в ходе испытаний в аэродинамической трубе… особенно если у Вас есть люди, которые знают что они делают.

автор: Jeff Jones [BikeRadar.com], данные Mike Cote [Specizlized.com]
перевод: Андрей Адельфинский [TriathlonMasters.ru]

 

Примечания переводчика:
Во-первых, для простоты восприятия мы нарисовали Вам диаграмму:

Во-вторых, в своей статье Джефф Джонс упоминает о расчётной экономии мощности в 70 Ватт (для скорости 40 км/ч). Он также представляет этот выигрыш в более понятном для спортсмена виде как 24 минут 58 секунд на дистанции 180 км. Вау-вау!!!??? Однако сей расчёт справедлив лишь в теории: трасса с плоским рельефом, преодолевая которую атлет должен всё время сохранять идеальную посадку. В реальных условиях гонки приходится вскарабкиваться в подъемы, а также притормаживать на спусках, вписываться в крутые повороты и отвлекаться на приемы пищи и т.п. Иначе говоря, в реальных условиях самого идеального длинного триатлона самый идеальный гонщик сможет изыскать лишь 80% времени для изображения идеальной посадки. 80%… цифра не слишком завышена? Впрочем неважно — наша задача лишь указать на эту переменную. Возможно следующий автор найдет способ численно измерить и эту переменную в своём расчете? Например оценить курс гонки по карте и данным градиентов; или спаять схему на базе тензометрических датчиков, что будут интегрированы в подлокотники три-насадки?

Сравнительный масштаб экономии
в более привычных спортсменам минутах/секундах

  Экономия при 40 км/ч, Вт на 180км в теории 80% поправка
общий масштаб экономии для скорости 40 км/ч 70 0:24:58 0:19:58
Три-насадка 29 0:10:21 0:08:16
Tri/TT-велосипед 19 0:06:47 0:05:25
Аэроколёса 13 0:04:38 0:03:43
Аэрошлем 9 0:03:13 0:02:34

В-третьих, мы будем признательны, если Вы сможете что-либо добавить к сказанному. Это легко можно сделать, воспользовавшись конференцией сайта.

 

автор: Jeff Jones [BikeRadar.com], данные Mike Cote [Specizlized.com]
перевод: Андрей Адельфинский [TriathlonMasters.ru]
опубликовано: 25.11.2008


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *